Weiterhin absolut beeindruckend. Vielen Dank für deine ausführlichen Bauberichte!

Hallo an alle,

Mit fortschreitendem Bau tauchen immer mehr Details auf dem Diorama auf und schaffen so die Atmosphäre der Wende der 70er und 80er Jahre, die ich vermitteln möchte. Ursprünglich hatte ich geplant, ihnen 1-2 Episoden zu widmen. Um den Baubericht jedoch nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, habe ich beschlossen, diese Idee aufzugeben und von Zeit zu Zeit Einzelheiten zwischen den geplanten Donnerstagsberichten zu präsentieren.

Also los geht's, diesmal ohne Kommentar. Gehen wir etwa 40 Jahre zurück...

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Hallo an alle,
In der vorherigen Folge haben wir uns mit der Landschaftsgestaltung und Vorpflasterung dort beschäftigt, wo es bereits möglich war. Die verbleibenden weißen Stellen erfordern eine frühere Abdeckung der Gleise mit Schotter oder die Anbringung bestimmter Details (z. B. eines Ziegelzauns oder eines Stützbocks).
In dieser Folge konzentrieren wir uns daher auf die Endbearbeitung verschiedener Arten von Oberflächen und gehen bei Bedarf nahtlos mit der Herstellung der Elemente fort, die für die Arbeit mit Erde und Schotter erforderlich sind.
Beginnen wir mit Schäden an verschiedenen Arten von Oberflächen – sechseckigen Fliesen, Bordsteinen, Betonplatten. Im ersten Schritt werden alle Kanten dieser Elemente gründlich mit CA-Kleber getränkt, bis sie diesen nicht mehr aufnehmen. Damit der Kleber in die Oberfläche eindringt und nicht dort verbleibt, bedarf es allerdings eines gewissen Gespürs.
Orte, an denen es typischerweise zu Hohlräumen kommt, sind z. B. Bordsteine ​​in der Kurve, mit denen wir beginnen können. Um eine kontrollierte Zerstörung durchzuführen, können wir jedes Werkzeug verwenden, das uns die erforderliche Präzision und Bequemlichkeit bietet. Es kann sich beispielsweise um die Spitze eines Modelliermessers handeln. Zu diesem Zweck nutzte ich die Werkzeuge, die ich mir in der Vergangenheit für die sogenannte trockene Nadel.
Nach Bordsteinschäden gehen wir zu sechseckigen Fliesen über. Ich beschloss, ein paar Fliesen herauszusuchen, bewegte eine davon, schob eine andere zur Seite und beschädigte bei einigen die Oberfläche teilweise oder vollständig (in diesem Fall tränken wir natürlich die gesamte Fliese mit Sekundenkleber).
Der letzte Schritt besteht darin, die Kanten der Betonplatten zu beschädigen.
Nach Abschluss dieses Teils der Arbeiten reinigen wir die Wände der Segmente gründlich, schützen die Kanten mit Malerband und streichen die Wände anschließend mit einer Rolle. Ich habe Satinfarbe Dulux Rapidry in der Farbe Sturmgrau verwendet.

Und so sah das linke Segment mit gestrichenen Wänden und aufgetragener Grundierung aus (wegen des einfacheren Abklebens habe ich Mr Finishing Surfacer 1500 mit einer Airbrush aufgetragen; Sie können es aber natürlich durch eine Grundierung aus der Dose ersetzen, es könnte nur mehr Maskierungsarbeit erforderlich sein ):

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Und das ist das mittlere Segment – ​​man sieht Schäden an den sechseckigen Fliesen und Betonplatten:

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Und das rechte Segment – ​​die erste Reihe Betonplatten aus geschäumtem PVC erschien; Diese Platten waren sofort beschädigt (die zweite Reihe erfordert das vorherige Auftragen von Schotter, daher muss erst einmal gewartet werden); In der Zwischenzeit waren die Fenster im Lagerhaus verschmutzt, wie in der Episode über den Bau des Kotebi-Nebengebäudes beschrieben:

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Und noch ein Blick auf eine der Rückwände – hier erkennt man die vorverspachtelte Fuge mit dem Garagenkörper:

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Gehwege, Fliesen und Platten werden mit der Grundfarbe Faller Beton belegt. Die Methode ist die gleiche wie zuvor – die erste verdünnte Schicht ergibt die Ausgangsfarbe, die zweite unverdünnte Schicht ergibt die Textur.

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Im nächsten Schritt werden wir uns mit Straßenpflastersteinen befassen, aber statt einer einzigen Grundfarbe verwenden wir 5 verschiedene Farben, mit denen wir alle Würfel nach dem Zufallsprinzip bedecken (lassen Sie den Schacht und seine Umgebung vorerst unbemalt):

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Das gesamte Diorama mit der mit Grundfarben bedeckten Oberfläche sah so aus:

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Wir haben eine kunterbunte Straße (wir werden das später korrigieren) und gleichmäßige Betonoberflächen (letztendlich wahrscheinlich etwa 40 % der Dioramaoberfläche, also ziemlich viel) erhalten. Um diese Langeweile zu vertreiben, variieren wir die Farben der angrenzenden Platten oder Fliesen leicht. Hierzu bereiten wir mit Wasser verdünnte weiße und hellgraue Farben (Nr. 70.990) zusammen mit dem Lasurmedium (Vallejo Glaze Medium Nr. 70.596) vor. Durch die Zugabe eines Tropfens Medium verringern wir die Oberflächenspannung und das Pigment verteilt sich gleichmäßig, anstatt sich an den Rändern zu sammeln. Das Medium enthält außerdem einen Verzögerer, wodurch wir Zeit für eventuelle Farbkorrekturen haben.
Und das ist das Ergebnis unseres Handelns am Beispiel eines Fliesenfragments und eines Gehwegs – dank des Verzögerers können wir Weiß und Grau in verschiedenen Anteilen direkt auf den Fliesen mischen und so unendlich viele Farbtöne der Grundfarbe erhalten:

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Zeit zum Waschen; Es handelt sich um die gleiche „Innenraum“-Ölvorbereitung wie üblich. Auf dem Foto unten sieht man auf der linken Seite der Strecke den Belag vor und rechts nach der Wäsche:

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Beide Vorgänge, also Farbdifferenzierung und Waschen, wiederholen sich selbstverständlich auch für alle anderen Betonbereiche.

Diesmal blieben die Pflastersteine ​​hinter dem Beton zurück. Also machen wir uns an die Arbeit auf der Straße und verwenden eine Mischung aus Waschungen – Neutral Grey und Kursk Soil (MIG 1400).
Auf dem Foto können wir sehen, wie die Mischung unter den Gleisen trocknet, über den Gleisen befindet sich das Kopfsteinpflaster, bevor die Schlichte aufgetragen wird:

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Bitte achten Sie auf die Beschaffenheit des Gehsteigs und der Straße am Rand des Abschnitts. Die Trennlinien des Pflasters verschwinden am Rand, die Farbunterschiede der Fliesen sind jedoch fein ausgeprägt. Das Kopfsteinpflaster wiederum verwandelt sich in nachlässige Farbflecken, als wären noch weitere Arbeiten geplant. Dies ist natürlich die poetische Freiheit des Autors, die nachgeahmt werden kann oder nicht.

Der Anteil der Farben in der Mischung sollte von Zeit zu Zeit geändert werden. In meinem Fall bestand der letzte Schritt darin, nur Kursk Soil aufzutragen, verdünnt mit einem speziellen Verdünner (Kursk Soil ist einer der sogenannten Effekte, der mehr Farbe als eine typische Lasur enthält, daher müssen wir ihn normalerweise verdünnen):

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Eventuelle Unvollkommenheiten, die während der Arbeit in dieser Phase entstehen – Abschürfungen, Farbtropfen an den falschen Stellen – müssen belassen werden. Sie hauchen dem Diorama zusätzliches Leben ein und betonen den natürlichen Charakter des Geländes.

Auf dem linken Abschnitt haben wir jetzt nur noch einen mit Grundierung abgedeckten Durchlass. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um ihm einen letzten Blick zu geben, bevor Erde, Vegetation und andere Details eingetroffen sind.
Die Grundfarbe wird natürlich Faller Beton sein, und die Aufwertung wird durch die oft verwendeten Ölwaschmittel erzielt - Innenbereich, eine kleine Menge Schwarz in den Vertiefungen und Grün an der Basis:

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Das letzte Detail für heute ist der Stützbock aus Beton, den wir vorbereiten müssen, bevor wir den Bereich mit Erde füllen. Da ich von Natur aus faul bin, habe ich bei Bogos einen 3D-Druck einer Ziege gekauft. Vor Arbeitsbeginn sah der Bock so aus wie auf dem Bild:

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Wir schleifen den Bock, um die Druckschichten zu entfernen, und bearbeiten dann mit Feilen Oberflächenschäden an den Kanten und horizontal an den Seiten (Schalungsimitation). Zur Abwechslung können wir hervorstehende Verstärkungsstäbe aus Messingdrahtfragmenten hinzufügen (um Zeit zu sparen und nicht die für Acrylfarbe erforderliche Grundierung aufzutragen, habe ich sie direkt mit Humbrol-Email Nr. 113 bemalt).
Dann Grundierung und Betonfarbe. Abschließend lässt sich der Körper noch etwas beleben, indem Teile der Struktur weiß lackiert werden. Um zu betonen, dass die Farbe nicht gestern aufgetragen wurde, fügen wir natürlich einen Tropfen Gelb hinzu. Den weißen Streifen auf der Seite habe ich mit einer Trockenpinseltechnik gemalt, und den analogen Streifen auf der Rückseite (von oben gesehen) habe ich mit einem Pinsel mit mehr Farbe bemalt, um anzuzeigen, dass er zu einem anderen Zeitpunkt aufgetragen wurde.
Schließlich habe ich den Beton mit Ölwaschmitteln gealtert – Innen- und Neutralfarben (gleiche Zahlen wie in den vorherigen Folgen). Unten habe ich eine kleine Menge Green Wash aufgetragen. Ich habe die Kontaktstellen der Stäbe mit dem Beton mit einer kleinen Menge rostiger Ölwäsche abgedeckt. Zum Schluss habe ich noch ein paar Tupfen Acryl Vallejo Moss & Lichen (Nr. 73.827) hinzugefügt – das sind die gelb-orangenen Kreise auf dem Foto unten (übrigens habe ich damit auch die Betonwand und die Treppe der Pförtnerloge dekoriert). Weg).

Die alten Grundierungen wurden mit schwarzer, mit viel Wasser verdünnter Acrylfarbe getränkt und bevor sie vollständig getrocknet waren, zusätzlich mit trockenem Koh-i-noor Toison D'Or Light Grey (Nr. 8500-35) Pastell überzogen. Am bequemsten ist es, einige Pastellfarben mit einem Messer aufzunehmen, sodass sie direkt auf die Grundierung fallen, und sie dann mit einem alten Pinsel einzureiben (denken Sie daran, dass die Farbe heller wird, wenn die Grundierung trocknet, daher tragen wir weniger Pastellfarben auf ).

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Ursprünglich hatte ich geplant, eine Platte mit dem Ende des Gleisanzeigers auf dem Bock anzubringen (gekennzeichnet als Z1 bei der Polnischen Staatsbahn). Da dieses Projekt aber Spaß macht und ich in meinen Resten die Z1-Laterne von der Ostbahn ausgegraben habe, die ich vor langer Zeit als Modellbau-Anfänger versucht habe zu löten und anzuzünden (was damals natürlich nicht geklappt hat), dachte ich Ich würde versuchen, das Problem zu beheben und es anstelle eines Schildes zu verwenden.
Aus der vorgelöteten Laterne habe ich den Inhalt herausgenommen (eine Styroporplatte, die ein Milchglas imitiert, und eine Diode) und den Kamin ausgebaut (es gab keinen Schaden). Die Laterne war mit Ätzung außen falsch verlötet, ich werde das leider nicht korrigieren. Also werde ich versuchen, es mit Farbe zu maskieren. Bei den Arbeiten brach auch die Rückwand ab.
Ich habe eine Keramikplatte (im Kunsthandel erhältlich) aufgelötet und die Elemente mit Zahnstochern positioniert. Wenn ich das Element in einem bestimmten Abstand vom Lötpunkt fixieren konnte, habe ich das sogenannte verwendet technisches Plastilin (Patafix).
Also: Ich habe ein Messingrohr an den Boden der Laterne gelötet, den Kamin soweit wie möglich gereinigt und mit CA-Kleber verklebt, dann alle Elemente mit Schleifpapier der Körnung 600 geschliffen und mit der Grundierung Mr Surfacer 1500 und anschließend mit Tamiya Flat gestrichen Schwarz (XF-1). Nach dem Trocknen habe ich eine Nachbildung eines matten Glases hineingelegt, bestehend aus einem rechteckigen, zugeschnittenen Stück Styroporplatte mit einer Dicke von 0,25 mm.

Um eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Fläche zu gewährleisten, habe ich mich für die größte SMD 1206 LED im Inneren entschieden, warmweiß. Ich habe Drahtfragmente mit dem entsprechenden Durchmesser an die Diode angelötet. Ich habe das Ganze in eine Laterne gestellt und an die Stromversorgung angeschlossen, um die Farbe zu überprüfen. Ich wollte eine ähnliche Farbe wie die Laterne des Turnout Tropen der Firma Kluba bekommen. Zu diesem Zweck habe ich die Oberfläche der Diode mit verdünnter orangefarbener Farbe bedeckt, bis die Farbe meinem Original nahe kam.
So konnte ich die Rückwand verkleben, die Vorderseite mit Klebeband abkleben und mit dem endgültigen Anstrich fortfahren.

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Vor dem endgültigen Zusammenbau des Dioramas und für eine bessere Wirkung habe ich das Holzfundament des Bocks durch zwei zugeschnittene Balsastücke ersetzt, die ich an den Enden abgeschnitten und beschädigt habe.

Und hier ist der Bock mit der Laterne, die auf dem Diorama montiert ist, umgeben von der ersten Grünschicht (der Mast erhielt schließlich die Vallejo Game Color Heavy Bluegrey):

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Und hier ist die Quelle meiner Inspiration – Bergswerk-Modell Böcke: https://www.bergswerk.de/produkte/prellb%C3%B6cke-h0-alt/

* * *

Das war `s für heute. In einer Woche werden wir uns mit der Nachbildung von Erde und Schotter befassen und die fehlenden Elemente des Geländes anfertigen.

Hallo Mateuz, toller Modellbau! Bin gespannt auf das Endergebnis!
Und so eine ausführliche Anleitung! Gr0ßartig! Habe noch nicht soviel Erfahrung mit Lasercut, aber dein Bericht macht große Lust, das mal zu probieren!
Danke fürs Teilen!
Grüße
Frank

Zitat von helvetio28 im Beitrag #29

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Habe noch nicht soviel Erfahrung mit Lasercut, aber dein Bericht macht große Lust, das mal zu probieren!

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Hallo Matteusz
Ich bin schwer beeindruckt, das ist ganz grosse Kunst. Vielen Dank für den detaillierten Bericht. Das macht Lust aufs Nachmachen. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung.
Markus

Hallo an alle,

Was kann man aus einem Stück Messingrohr und einer Gitarrensaite machen? Grenzzeichen!
Bei den Polnischen Staatsbahnen die Bezeichnung W17.

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Wir stellen natürlich gemäß der entsprechenden Anweisung der Polnischen Staatsbahnen ein (leider ist das Dokument aus den 70er Jahren vergilbt):

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Grüße,
Mateusz

"Eine kleine Rangierlokomotive mit einem Flachwagen gleitet langsam über den Gleisanschluss, vorbei an Parallelgaragen, die es in diesem Bezirk zahlreich gibt, und dem stolzen Besitzer eines großen Fiat, der sein Fahrzeug herausgeholt hat und gerade dabei ist, das Garagentor zu schließen."

* großen Fiat - So wurde der Fiat 125 in der Volksrepublik Polen genannt, im Gegensatz zum Fiat 126, der als kleiner Fiat bezeichnet wurde.

Und gerade heute, etwa 4 Monate nach der Idee, tauchte das letzte Detail auf:

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Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag
Mateusz

Zitat von mateusz1234 im Beitrag #30

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Zitat von helvetio28 im Beitrag #29

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Habe noch nicht soviel Erfahrung mit Lasercut, aber dein Bericht macht große Lust, das mal zu probieren!

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Ich empfehle Laser-Cut-Kits sehr. Wie ich schrieb, beschränkten sich meine bisherigen Erfahrungen damit auf kleine Elemente wie Pflastersteine ​​oder Betonplatten. Ich glaubte nicht an Pappe, also baute ich Gebäude aus Styropor. Bis zu diesem Projekt, bei dem sich herausstellte, dass Karton völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Ich glaube nicht, dass ich einen vergleichbaren Effekt wie bei Pappziegelhäusern mit Styropor erzielen könnte. Ich empfehle Ihnen noch einmal dringend, es mit Pappe zu versuchen.
Mateusz

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Hallo an alle,

Heute beschäftigen wir uns mit dem Boden, also der Nachbildung von Erde und Schotter und der Ausführung der fehlenden Elemente der Oberfläche des Bahnübergangs und des Platzes vor der Garage. Wir werden auch eine Ziegelmauer von Grund auf errichten und das Tor und die Pforte für den Zusammenbau vorbereiten.

Aber fangen wir mit dem Fundament an. In diesem Projekt habe ich zwei Arten Schotter verwendet – Tams Elektronik Nr. 79-10403 (graugrüner Granit H0), mit dem ich die meisten Gleise bedeckt habe (die mit Holzschwellen) und Polák Modell Nr. 5282 (brauner Schotter). TT), bei dem ich einen Teil der Strecke auf Betonschwellen abgedeckt habe.
Der von Tams Elektronik für den H0-Maßstab angebotene Schotter hat teilweise eine zu große Körnung (⌀ 0,5–1,0 mm), so dass eine Siebung erforderlich war, um eine Fraktion im Bereich von 0,5–0,7 mm zu erhalten.
Beide Arten von Schotter mussten gefärbt werden. Zu diesem Zweck habe ich eine Portion Schotter in einen Plastikbehälter gegeben, Pigment eingegossen oder eine Portion Acrylfarbe, etwas Vallejo-Mattlack und Wasser hinzugefügt. Ich habe alles gemischt, bis eine einheitliche Farbe entstanden ist. Auf diese Weise gefärbter Schotter trocknet mehrere Tage (diese Zeit hängt natürlich von der Menge ab). Ich empfehle, den Inhalt ein- bis zweimal täglich umzurühren, um eine zu starke Verklumpung zu verhindern. Nach dem Trocknen müssen wir sieben, um die einzelnen Körner zu trennen.
Den Schotter von Tams Elektronik habe ich mit dem Kremer-Pigment „Umber burnt reddish-light“ (Nr. 40730) eingefärbt. Für Polák Model Schotter habe ich beige Acrylfarbe aus einem Künstlerladen (Cadence Beige 355) verwendet.

Vergleich Schotter – links vor, rechts nach dem Färben:

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Wichtig ist, dass das Beizen in mehreren Schritten möglich ist, sodass der Polák-Stein auf der rechten Seite anschließend rostig gebeizt werden kann.

Das erste Foto verrät uns wenig über die tatsächliche Aufnahme eines Modells oder Dioramas. Also noch ein Foto, auf dem beide Produkte verglichen werden, nachdem die Spuren verspachtelt und mit einer Airbrush ein rostiger Nebel aufgetragen wurde – links natürlich Tams-Schotter:

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Das Urteil überlasse ich den Lesern.

Um die Erde zu imitieren, habe ich eine Mischung aus Staub von Polák Model – Grau (Nr. 5370) mit der Zugabe von Hellbraun (Nr. 5350) verwendet. Wichtig ist, dass die Farbe der Mischung ein paar Töne heller ist als die erwartete Zielfarbe, denn nach dem Eingießen des Klebers wird der Staub deutlich dunkler.
Ich habe die Staubmischung auf eine Schicht weißen Holzleims gegossen, der mit Wasser verdünnt war (in einem Verhältnis, das ein Auftragen mit einem Pinsel ermöglichte, ca. 2:1).

Nachdem wir die gesamte Fläche mit Erdimitat bedeckt haben, beginnen wir mit dem Verfüllen der Gleise mit Schotter. Wir arbeiten in Fragmenten und denken daran, den Schotter zu verdichten (ich verwende einen rechteckigen Block aus Styropor, der etwas kleiner ist als das Fenster zwischen den Schwellen). Sollte sich nach der Verdichtung zu wenig Schotter im Fenster befinden, nehmen wir eine Korrektur vor. Da wir in Etappen arbeiten, können wir eventuelle Überschüsse genauso leicht korrigieren, indem wir sie mit einem Pinsel auf eine saubere Spur auftragen. Abschließend entfernen Sie mit einer Bürste Körner von den Schwellen und beiden Gleisen. Beim Modellieren des Abstellgleises versuchen wir, leichte Unregelmäßigkeiten beizubehalten oder ein paar Körner in einem bestimmten Abstand vom Gleis zu verteilen.

Nachdem Sie das gesamte Segment mit Staub und Bruchstücken bedeckt haben, bereiten Sie eine Mischung aus Holzleim und Wasser (Verhältnis 1:1) mit ein paar Tropfen Spülmittel vor. Befeuchten Sie den Untergrund vor dem Auftragen des Klebers mit Isopropanol (am besten mit einem Zerstäuber). Durch diesen Schritt wird verhindert, dass Schotter und Staub herumspringen und sich verschieben.
Normalerweise benutze ich eine Pipette, um das Substrat mit mit Wasser verdünntem Wasser zu fluten, aber die Methode ist natürlich willkürlich. Es ist wichtig, es mit der Leimmenge nicht zu übertreiben, da sonst eine unansehnliche Oberfläche mit sichtbarer Verklebung der Körner entstehen kann. Wenn wir keine Übung haben, schlage ich daher vor, den Klebevorgang in zwei Phasen aufzuteilen.
Wenn wir zu diesem Zeitpunkt lokale Mängel feststellen, fügen wir entsprechend Staub oder Schotter hinzu.

Und so sah das linke Segment frisch aus, nachdem es mit einer wässrigen Lösung aus Weißleim geflutet wurde:

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Nach dem Trocknen beschloss ich, die Körner des dunklen rostigen Schotter zusätzlich hervorzuheben, indem ich mit der Trockenpinseltechnik eine kleine Menge der Farben Stone Grey und Beige Red auftrug.
Auf dem Foto unten sehen wir den fertigen Effekt:

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Wir mussten später noch einen rostigen Nebel auftragen (wir sahen ihn auf dem zweiten Foto, das in die Zukunft lief), um die Farbübergänge auf den Holzsockel etwas auszugleichen und ein wenig der Frische des zerkleinerten Polák entgegenzuwirken Stein. Wir warten damit aber bis zur ersten Grünschicht, um es in diesem frühen Stadium nicht zu übertreiben.

Nachdem wir Erde und Geröll zur Verfügung haben, können wir nun das letzte Element der Oberfläche des linken Moduls herstellen, d. h. den Schnittpunkt der Straße mit der Eisenbahnstrecke. Die unten sichtbaren Elemente wurden aus Styroporplatten unterschiedlicher Stärke – von 0,25 bis 1,0 mm – ausgeschnitten. Die grauen Kreuzungsplatten waren von der Pappkreuzung von Kotebi übrig geblieben und ich habe mich entschieden, sie zu verwenden.
Die Platte ganz rechts befindet sich auf dem Bogen und wurde anhand einer Schablone nachgezeichnet, bei der es sich um einen Styroporstreifen mit Querschnitten an der Außenseite des Bogens handelte. Dank dieser Schnitte konnte ich den Riemen zwischen den Schienen platzieren und ihn entsprechend formen. Die ca. 1 cm langen Formteile habe ich von oben her mit Styroporstücken verklebt, um die Form zu erhalten.
Nach dem Zuschneiden der Bretter lohnt es sich auch, sich um deren kleinere Beschädigungen zu kümmern, die an den Ecken und lokal an den Kanten sichtbar sind.

Und das sind die geschnittenen Platten, probeweise auf einem Segment verlegt:

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Im nächsten Schritt fertigte ich die fehlenden Betonplatten im Hof ​​vor den Garagen und einige zusätzliche Gleisplatten an. Das Material für das Quadrat war wie in der vorherigen Folge geschäumtes PVC mit einer Dicke von 2 mm. Von den Enden, die von unten an die obere Schiene angrenzen, habe ich etwas Material gesammelt, um Platz für die im Modell abgebildeten Schienenbefestigungen zu schaffen:

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Wie Sie sehen, experimentierte ich zu diesem Zeitpunkt noch mit der Form der Ziege. Hier ließ er provisorisch Stoßstangen anbringen, die ich später aufgab.

Ich habe eine Ziegelwand und Auhagen 52412-Fliesen (zwei zusammengeklebte Schichten) zugeschnitten, während das Fundament aus geschäumtem PVC besteht.
Aus der gleichen Platte habe ich auch die Stangen ausgeschnitten, deren Kanten ich mit Schleifpapier im 45-Grad-Winkel geschliffen habe. Nach dem Verkleben der Fuge habe ich den Flüssigspachtel Mr.Hobby Dissolved Putty eingegossen. Die Vordächer bestehen aus geschäumtem PVC, dem ich mit Hilfe von Nadelfeilen Form gegeben habe.
Unten sehen Sie ein Foto der Anpassung, auf dem Sie die Elemente sehen können, die korrigiert werden müssen (z. B. das rechte Visier):

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Es ist Zeit zu malen. Wir beginnen mit Betonelementen und kleinen Asphaltstücken. Der Umgang mit den Platten ist derselbe wie zuvor. Die einzige Modifikation ist die Verwendung von Model Color Burnt Umber (70.941) und Natural Steel (70.864) zur Reproduktion der Schutzwinkel. Zu diesem Zweck habe ich die Bretter mit Klebeband abgeklebt, dabei an jeder Längskante etwa 0,5 mm Platz gelassen und sie mit einer Airbrush abgedeckt. Zum Schluss habe ich mit der Trockenpinseltechnik eine minimale Menge Stahlfarbe darauf aufgetragen.
Die leichte Farbvariation der Platten entsteht dadurch, dass sie mit einem Filter aus schwarzer oder weißer Farbe, stark verdünnt in Wasser und ein oder zwei Tropfen Glasurmedium, bedeckt werden.
Der Asphalt wurde mit einer Schicht grauer Grundierung von Mr. Hobby bedeckt und anschließend mit Faller 180506 („Straßenfarbe (Asphalt“) gestrichen.

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Bemalte Elemente beim Auflegen auf ein Segment:

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Gehen wir für einen Moment zur Wand und zu den Säulen über, wo sich nach dem Auftragen einer Schicht der Grundfarbe (Vallejo Panzer Aces Light Rust) herausstellte, dass ich die Fugen erneut spachteln und schleifen und die Ziegeltrennlinien neu erstellen musste . Nachdem ich all diese Arbeiten durchgeführt und die Grundierung aufgetragen hatte, stellte ich zu meiner Überraschung einen Fehler fest , den ich beim Ausschneiden der Säulenelemente aus der Ziegelform gemacht hatte:

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Ich gebe zu, ich hatte einen Moment des Zögerns. Dies umso mehr, als es sich um das letzte Element handelte, das für den Beginn der nächsten Arbeiten erforderlich war, und die Aussicht auf den Bau neuer Masten wahrscheinlich dazu führen würde, dass man sich ein paar Tage Pause gönnen müsste, um über die Wiederholung derselben Arbeiten nachdenken zu können. Summa summarum, unter Berücksichtigung der übergroßen Ziegelsteine ​​des Torhauses und der Unvollkommenheiten der Gravur habe ich beschlossen, es in dieser Form neben die Säulen zu stellen. Dies ist einer der drei schwerwiegenden Fehler im Diorama. Obwohl die anderen beiden nicht so auffällig sind.

Nach dieser Sühne kehren wir noch einmal zur Passage zurück. Aus einer 0,25 mm starken Polystyrolplatte geschnittene Asphaltfragmente müssen mit dem Straßenbelag verbunden werden. Auch hier verwenden wir den Flüssigspachtel Mr.Hobby Dissolved Putty. Wir stellen Zusammenhänge sorgfältig, aber ohne Übertreibung her; Wir achten auf die Einhaltung der im modellierten Zeitraum geltenden Standards. Leichte Unvollkommenheiten an den Kanten verleihen dem Fahrzeug Authentizität.

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Wir tragen Gebrauchsspuren mit einer Airbrush auf, indem wir zwei Mischungen von Acrylfarben in einer großen Menge Verdünner verwenden – Panzer Dark Rust mit Model Color Black und Panzer Aces Old Wood. Kleinere Spuren, die beim Farbauftrag auf den Kreuzungsplatten entstanden sind, werden in den nächsten Schritten beseitigt.

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Von den Straßendetails blieb die Abdeckung des Schachts übrig, die ich durch eine Platte ersetzen wollte. Dazu habe ich den in den Karton eingravierten Einband mit einem Lasermesser ausgeschnitten und an seiner Stelle einen Blecheinband anprobiert. Es passte fast perfekt (die kleine Lücke wird in Zukunft mit Staub gefüllt sein), sodass ich es kleben und mit der Grundfarbe bemalen konnte. Um bei so einem kleinen Detail Zeit zu sparen, habe ich mich für Humbrol-Öllack Nr. 113 („Rost“) entschieden:

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Das Foto zeigt auch eine bemalte und aufgewertete Wand und Säulen. Bei den Arbeiten an den Gebäuden und am Betonzaun habe ich die zuvor beschriebene Methode angewendet.

Am Ende mussten wir noch das Tor und die Pforte streichen und aufwerten. Dies sind kleine Elemente, aber um Flecken zu vermeiden, müssen wir mit einer Airbrush arbeiten. Wir beginnen mit einem grauen Herrn. Finishing Surfacer 1500, auf den wir die Grundfarbe Panzer Aces Light Rust auftragen. Dann tragen wir mit einem Schwamm nach dem Zufallsprinzip Panzer Aces Dark Rust und Yellowish Rust auf. Wir können auch eine kleine Menge Modellfarbe Beigerot auftragen. Der letzte Schritt besteht darin, Rostölwaschmittel aufzutragen und vor dem Trocknen mit einer kleinen Menge Rostpigment zu bestreuen.

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Und das ist das fertige Tor mit den Scheiben der D1-Schiene geschlossen (es sind Aufkleber von Kotebi, die auf zugeschnittene Polystyrolplatten mit einer Dicke von 0,25 mm geklebt und mit einer grauen Grundierung lackiert sind):

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Nur ein kurzer Bestehenstest:

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* * *

Und das war's für heute.

In einer Woche werden wir die Abschlussarbeiten am Boden und an der Oberfläche durchführen und uns um das niedrige Grün kümmern. Und in zwei Wochen kehren wir zu den Kisten zurück und spielen mit Arduino.

Hallo an alle,
Es ist an der Zeit, den Bericht zu beschleunigen, damit er noch vor Beginn der Ferien vorliegt. Deshalb heute eine kurze Sonderfolge.

Keines der von mir gekauften Gebäude hatte Dachrinnen oder Fallrohre. Und da dies die Elemente sind, die Aufmerksamkeit erregen, habe ich beschlossen, sie nachzubilden.

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Für den Aufbau habe ich die Dachrinnen aus dem Set Auhagen 41609 verwendet. Nach dem Zuschneiden habe ich die Enden mit Fragmenten einer Styroporplatte mit einer Stärke von 0,25 mm verschlossen. Nachdem der Kleber getrocknet war, habe ich sie mit einem Messer vorgeschnitten und anschließend die Kanten mit Schleifschwämmen geschliffen (ich habe hierfür blaue Kotebi-Schwämme verwendet, die ich wärmstens empfehle; man kann natürlich auch andere verwenden, z. B. sehr gute Tamiya-Schwämme).
Eine kurze Anmerkung: Wir arbeiten mit Schwämmen immer, indem wir das erforderliche Fragment herausschneiden, niemals das Ganze.
Bei den Fallrohren handelt es sich um 1,2-mm-Messingstangen, bei den Revisionen um ein 1,6-mm-Rundprofil von Evergreen Nr. 222.
Ich habe die Haken aus 0,3 mm dickem Kupferdraht gefertigt, der auf einer Bohrmaschine im Durchmesser des Fallrohrs gebogen wurde.
Ich habe die Elemente mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Zum präzisen Auftragen des Klebers habe ich die Spitze der Messerklinge verwendet (bei Berührung floss der Kleber an die ausgewählten Stellen).

Zum Malen habe ich einen grauen Mr. verwendet. Hobbys und Farbe Vallejo Game Color Heavy Bluegrey. Natürlich habe ich die Revisionen schwarz lackiert. Zum Schluss habe ich eine Schicht schwarzer, mit Wasser verdünnter Acrylfarbe aufgetragen.

Und so sahen die Dachrinnen und Rohre nach dem Lackieren aus:

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Und auf einem Diorama:

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Nach der Aufnahme des obigen Fotos habe ich die Inspektionslöcher zusätzlich mit Model Air Anthrazitgrau (71.052) hervorgehoben, wie Sie unten sehen können:

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Grüße,
Mateusz

Hallo an alle,

Diese Woche werden wir die Arbeit an der Oberfläche beenden und uns um das niedrige Grün kümmern. Also an die Arbeit.

In der vorherigen Folge konnte man eine vorgefertigte Ziegelmauer mit einem Tor und einer Pforte sehen. Dadurch konnte ich das Pflaster vor der Pförtnerloge abschneiden. Nachdem ich die Straße mit dem Bausatz von Kotebi gebaut habe, habe ich noch ein paar Fragmente des Bürgersteigs übrig. Indem ich die drei Teile zusammenfügte und ein paar Kacheln abtrennte, um sie achtlos zu verstreuen (ich konnte nicht widerstehen, eines davon zu zerbrechen), gelang es mir, das richtige Layout hinzubekommen.
Wenn wir Formulare zusammensetzen, müssen wir bedenken, dass der Verbindungsbereich sichtbar bleibt, es sei denn, wir füllen ihn aus und erstellen die Trennlinie neu. Auf dem Foto unten sehen Sie, dass die Fugenkanten stark mit CA-Kleber getränkt und anschließend geschliffen wurden, damit sie in die Nut gleiten können:

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Nach dem Ausfüllen der Trennlinien lassen sich diese am einfachsten mit einer Modelliersäge von JLC Libor Kopecek (der sogenannten tschechischen Rasierklinge) nachbilden, die auf beiden Seiten der Schnittlinie keine Furchen hinterlässt. Bei sorgfältiger Arbeit ist die Verbindung nicht wahrnehmbar. Auf dem Foto unten habe ich die Stellen der Nutverbindung markiert:

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Lass uns weitermachen. Bei der Gestaltung der Zufahrt zu den Garagen haben wir zwischen den einzelnen Fliesen einen Abstand von ca. 0,25 mm gelassen. Es ist Zeit, sie mit Staub zu bestäuben. Zu diesem Zweck habe ich eine 1:1-Mischung aus Polák-Stäuben in Grau (5450) und Dunkelgrau (5400) vorbereitet. Wir bedecken vorsichtig einen Teil der Auffahrt mit Staub und verteilen ihn dann mit einer Bürste. Dabei achten wir darauf, ihn nicht zwischen den Lücken herauszufegen. Der verbleibende Überschuss wird weiter verschoben, der Vorgang wird ergänzt und fortgesetzt, bis das Ganze abgedeckt ist:

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Gehen Sie mit den restlichen Segmenten genauso vor und füllen Sie die Lücken zwischen den Betonplatten und Fliesen aus.
Bereiten Sie nach Abschluss dieser Phase eine wässrige Lösung aus weißem Holzleim mit einer kleinen Menge Spülmittel vor (das Verhältnis ist das gleiche wie bei der Arbeit mit Schotter). Vor dem Vergießen der Fugen von Brettern und Fliesen empfehle ich, die Oberfläche mit Isopropanol einzusprühen. Das Ergebnis können Sie unten sehen. Wir können die Spuren, die die wässrige Lösung des Klebers hinterlässt, ignorieren. Wir werden sie im nächsten Schritt loswerden.

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Und nun etwas für Leser mit starken Nerven . Um oberflächlichen Schmutz zu modellieren, bereiten wir verschiedene Ölfarben vor. Ich habe die folgenden Farben aus der Van Gogh Talens-Palette verwendet:
• Vandyke Brown 403
• Gebrannte Siena 411
• Gelber Ocker 227
• Kobaltblau 511
• Kadmiumrot Mittel 314
• Kadmiumgelb mittel 271

Die Farben müssen nicht gleich sein, aber zusätzlich zu den warmen Farben (Braun, Rot) lohnt es sich, mindestens eine kalte Farbe hinzuzufügen, die als Kontrast dient.

Drücken Sie eine kleine Menge jeder Farbe auf ein unbenutztes Stück Karton und lassen Sie es etwa 15 Minuten einwirken, um überschüssiges Leinöl zu entfernen, was das Trocknen der Farben beschleunigt. Dann tragen wir nach dem Zufallsprinzip Farbpunkte in verschiedenen Farben auf die Bretter und Fliesen auf. Auf dem Foto sieht man den Verladehof bei den Gleisen, wo es definitiv mehr Dreck gab, daher habe ich beschlossen, in diesem Bereich viel Farbe aufzutragen. Anfängern rate ich, mit kleinen Punkten zu beginnen.

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Nach dem Auftragen die Farbe mit einem großen Flachpinsel verreiben. Wenn die Verfärbung zu stark ist, können wir den Pinsel leicht mit Verdünner anfeuchten und die überschüssige Farbe auffangen. Zum Schluss empfehle ich, die Oberfläche mit einem trockenen Tuch abzuwischen, damit die Farbe nur in den Poren der Dielen und Fliesen verbleibt.
Auf dem Foto unten können Sie sehen, dass die Operation erfolgreich war. Sie können auch sehen, dass ich das Seitengleis teilweise mit der gleichen Mischung aus grauem Staub bedeckt und mit Kleber befestigt habe.

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Und ein Foto von oben, das den Effekt der Verfärbung zeigt (Klebespuren sind verschwunden):

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Und das war's für die Oberfläche. Wir atmen tief durch und bewegen uns auf niedriges Grün.

Bei diesem Projekt habe ich das Gras in einem Schritt gesät, ohne die Länge zu variieren. Es gab eine sehr kleine Fläche zum Säen, so dass ich am Ende mit einer Schere noch Anpassungen vornehmen konnte.

Arten von Gräsern, die ich verwendet habe (die Namen stammen von mir und sollen die tatsächliche Farbe veranschaulichen):
• Mininatur 4,5 mm (sofern nicht anders angegeben): Grundfarben sind Mittelgrün 004-23 gemischt mit Dunkelgrün 004-29 unter Beigabe von Strohgrün 006-35 (6,5 mm), Trockengrün 004-24 und Kupfer 004-26.
• Bei der Zugabe handelte es sich um 2,5 mm starkes Heki-Gras: Strohgrau 3363 mit einem Mindestanteil an Dunkelgrün 3356 und Dunkelgrün 3366.

Ich habe für die Grasaussaat eine batteriebetriebene (9 V) RTS Greenkeeper 35 kV-Pflanzmaschine verwendet und kann sie nur wärmstens empfehlen. RTS bietet auch ein leistungsstärkeres 55-kV-Modell an, das jedoch für den H0-Maßstab und kürzere Fasern (4,5 mm und weniger) möglicherweise zu stark ist (bei der Pflanzung dehnt sich die Graskette vom Pflanzgefäß bis zur Oberfläche aus, was die Arbeit erschwert). ).
Greenkeeper hat einen geschlossenen Behälter anstelle eines offenen Siebs, aber für mich unter häuslichen Bedingungen und bei meiner Aussaattechnik ist das ein Vorteil.
Also machen Sie sich an die Arbeit. Wir verbinden den Pflanzer mit einem der Bananenstecker im bepflanzten Segment (hier ist das Gras nicht weiter als ein paar cm von den Schienen entfernt, daher ist diese Verbindung praktisch und funktioniert hervorragend) und bereiten dann weißen Holzleim mit etwas Wasser vor und tragen Sie es mit einem Pinsel auf die zu besetzende Stelle auf. Wir arbeiten stufenweise und säen Büschel zu Klebepunkten mit einem Durchmesser von 5-10 mm. Wenn das Gras zu regelmäßig und im gleichen Winkel liegt, können Sie den Fasern mit dem Handrücken sanft eine zufällige Richtung geben.
Nach der ersten Aussaat aller drei Segmente auf diese Weise das restliche Gras aus dem Pflanzgefäß ausschütten und einige neue Fasern hinzufügen, vermischen und zurückschütten. Auf diese Weise sollten wir etwa 3-4 Durchgänge durch das Diorama machen, jedes Mal mit einer etwas anderen Farbe. Da das Diorama klein ist, können wir es nach jeder Aussaat umdrehen, um ungeklebte Fasern zu entfernen.
Orte, an die man mit einem Pflanzgefäß nicht herankommen kann, werden dem manuellen Einkleben von Grasbüscheln überlassen. Wir bereiten solche Büschel am Vortag vor, indem wir sie direkt auf eine mit Kleber bedeckte Metallbackform blasen (ich rate dringend davon ab, hierfür Backpapier oder Alufolie zu verwenden; im ersten Fall saugt sich das Papier mit dem Kleber voll und wellt sich, im zweiten Fall). Zweitens werden wir ein Problem haben, das Gras von der Folie zu trennen. Nach 24 Stunden können die gesäten Büschel oder größere Grasstücke oder auch eine selbstgemachte Matte mit Kleber als Unterlage abgerissen und an der gewählten Stelle eingeklebt werden. Denken Sie bei dieser Aussaat daran, dass der Kleber nicht zu dünn sein sollte, damit wir eine gleichmäßige und glatte Oberfläche erhalten.
Unten sehen Sie einen gebrauchsfertigen Bausatz, mit einer Schere abgeschnittene Fragmente der Grasmatte, die ich zuvor auf diese Weise erhalten habe, und die Grasmischung, die ich nach der Aussaat direkt auf dem Diorama hinterlassen habe und mit der ich Grasbüschel in einen Backstein gesät habe form.

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Ich habe die Backform vom Foto oben gewählt, weil sie klein ist und sich daher leicht aufbewahren lässt. Aus Erfahrung schlage ich jedoch vor, eine möglichst niedrige Wandstärke zu wählen, die das Arbeiten an den Rändern erleichtert.

Und hier handelt es sich um ein besonders schwierig zu gießendes Fragment mit Zaun und filigranen Fotoätzelementen:

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Im ersten Schritt habe ich Gras aus der elektrischen Pflanzmaschine eingesät und die schwer zugänglichen Stellen mit Gras aufgefüllt, das ich am Vortag in eine Backform gesät habe.

Hier ist noch einmal das gleiche Fragment, jedoch vor dem Einfügen der fertigen Büschel:

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Der Bereich rund um den Zaun wurde so gründlich wie möglich eingesät, es gab jedoch Bereiche ohne Gras. Es ist auch deutlich zu erkennen, dass es sich um mit einer elektrischen Pflanzmaschine in aufeinanderfolgenden Durchgängen gesäte Grasbüschel handelt und nicht um einen homogenen Rasen.

Und ein Foto, das zeigt, dass es sich bei der Aussaat größerer Flächen lohnt, frisch gesätes Gras auch mit dem Handrücken zu „kämmen“. Dann erhalten wir diesen interessanten Effekt:

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Und hier ist das Grün in den Ritzen – natürlich zum späteren Zuschneiden mit der Schere auf die gewünschte Höhe:

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Der letzte Schritt in diesem Teil besteht darin, Spuren von rostigem Staub von den Bremsbelägen im Bereich der Schienen und auf den Kreuzungsplatten am Stützbock mit Airbrush zu entfernen. Diesen Arbeitsgang habe ich bewusst so lange aufgeschoben, bis die Fläche mit Gras besät ist, um die volle Farbgebung – Brauntöne der Gleise und grünes Gras – vor Augen zu haben und es nicht mit dem Auftragen von Staub zu übertreiben.

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Auf Holzsockel aufgetragener Staub gleicht etwas zu abrupte Farbübergänge aus, die wir beim Bemalen der Sockel mit einem Pinsel hinterlassen haben, und hinterlässt gleichzeitig leichte Unterschiede in der Farbe der Sockel:

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Und zum Schluss noch ein Plan des Dioramas mit vorgefertigter niedriger Begrünung und einem speziellen Werkzeug zur Variation der Höhe der Gräser:

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* * *

Das war `s für heute. In einer Woche kümmern wir uns um die Beleuchtung, bauen die Weichensteuerung und schließen die Weichenlaterne an.

Hallo an alle,

Heute beschäftigen wir uns mit der Verteilung der Beleuchtung, der Steuerung der Bewegung von Türmen und der Installation eines Wendekreises mit Laterne. Wir werden auch mit dem Thema Arduino als Weichen- und Lichtsteuerung beginnen. Aufgrund des Umfangs des Materials werden wir uns in dieser Folge jedoch nur auf den mechanischen Teil der Steuerung und den Aufbau der Platine befassen. Nächste Woche beginnen wir mit dem Programmieren.

Der erste Schritt besteht darin, den Weichenschalter mit Laterne und Gegengewicht auszuwählen. Für die Zwecke dieses Projekts habe ich zwei Varianten in Betracht gezogen – Kluba und Weinert.

Kluba bietet separate rechte oder linke Weichenschalter an, die auf der rechten oder linken Seite montiert werden können. Wir haben also 4 Varianten mit Zahlen im Bereich von 1851 – 1854 (gilt für Blinker mit beleuchteten Laternen). Das Gegengewicht wird zusätzlich unter der Artikelnummer 1867 angeboten.
Die Bewegung des Tropen- und Gegengewichts im Produkt von Kluba hängt mit der Bewegung der Türme zusammen und wird durch die befestigte Stange mit einem Stift (Niete) übertragen, die starr mit dem Turmmechanismus der Weiche verbunden sein sollte. Bei Roco- und Tillig-Weichen handelt es sich um eine bewegliche Weichenschwelle.

Der Aufbau des Kluba-Wendekreises ist im Bild unten dargestellt, und die Pfeile bedeuten:
• Orange – Bolzen der Pleuelstange mit dem Mechanismus zum Verschieben der Weichentürme,
• Blau – ein alternatives Loch für den Treibstangenbolzen für Weichen mit kleinerer Turmteilung,
• Braun – Montageort des Gegengewichts,
• Violett – Stift, der den Pfosten dreht.

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Dies ist eine elegante Lösung, die jedoch drei Probleme mit sich bringt:
a) Die nicht vorbildliche Lage der beweglichen Schwelle in der Roco-Weiche bedeutet eine ebenso unrealistische Stangenführung; Aus offensichtlichen Gründen werden wir diese Situation nicht berücksichtigen
b) zu kleiner Hub der Türme, wodurch keine 90-Grad-Drehung der Laterne gewährleistet ist; Die Lösung besteht darin, von einem unabhängigen Servo gesteuert zu werden
c) Der Mechanismus hat keinen Stopper und der Pfostenstift (lila Pfeil) kann aus der Gabel fallen. Dieses Problem tritt in Verbindung mit (b) auf, wenn wir eine unabhängige Steuerung mit einem speziellen Servo verwenden, das sich über einen zu großen Bereich von 180 Grad dreht; Das Problem lässt sich lösen, indem man einen Styroporstreifen auf die Unterseite der Flachstange klebt und ein hervorstehendes Stück der Niete übrig lässt, das als Begrenzer dient

Weinerts Angebot umfasst zwei Versionen des Tropen mit beleuchteter Laterne:
• 72390 – Lichtleiterbeleuchtung mit 3-mm-LED unter dem Modell montiert,
• 72381 – Beleuchtung mit SMD-Diode im Inneren der Laterne.
Produkt Nr. 72271 hingegen enthält zwei Gegengewichte.
Weinert liefert Stangen und Gegengewichte als Bausätze zur Selbstmontage. Für diejenigen, die nur Kluba-Sets kennen, mag es kompliziert erscheinen. Aufgrund der Konstruktion handelt es sich jedoch um eine einfache Aufgabe, die selbst einem unerfahrenen Modellbauer keine Probleme bereiten sollte. Gussteile sollten abgeschnitten, vormontiert und mit einer Diamantfeile geschliffen werden. Die Laterne ist ein auf den Milcheinsatz geklebter Teller. Und der Pfosten ist ein Messingrohr.
Eine weitere Erleichterung besteht darin, dass alle diese Elemente werkseitig geschwärzt sind.

Strukturell sind beide Frequenzweichensätze gleich und unterscheiden sich lediglich in den Patronen. Dem Einbau der SMD-Diode in die Laterne aus dem Set 72390 steht nichts im Wege. Die Sets sind zudem universell einsetzbar, sie enthalten jeweils 2 Varianten für den Aufbau der Laterne – für die linke oder rechte Weiche, und die Montage kann von jeder Seite erfolgen.
Standardmäßig erfolgt die Bewegung des Beacons durch die Drehung des Pfostens. Und wenn wir keinen speziellen Weinert-Antrieb verwenden, ist ein unabhängiger Servo erforderlich, der unter der Basis des Dioramas/Modells montiert ist. Das Gegengewicht wiederum muss mit dem Verschiebemechanismus der Weichentürme verbunden werden.

Kluba scheint eine empfehlenswerte Option zu sein, wenn die Neigung der Turmspitzen eine Drehung der Laterne um 90 Grad zulässt. Deshalb habe ich mir so einen Tropen zum Testen mit meiner 15 Grad Tilliga-Weiche gekauft. Ich schätze die Quote auf 50/50. Und ich war etwas überrascht, dass es perfekt passt.

Das nächste Foto zeigt die fertige Lösung. Die Bedeutung der Pfeile ist wie folgt:
• Grün – hervorstehendes Fragment der Schnur, das die Nadeln bewegt,
• Rot – Befestigungsstelle der Messingstange, die den Mechanismus zum Bewegen der Türme mit dem Schalter verbindet,
• Orange – der Ort, an dem der Messingstab mit dem Wendekreis verbunden ist,
• Blau – ein alternativer Anschlusspunkt für Weichen mit kleiner Turmspitzenneigung.

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Ein paar Worte zur Montage. Aufgrund der kurzen Entfernung habe ich den mitgelieferten Stecker durch ein Fragment einer Messingstange ersetzt. Dazu stellen wir die Türme und Laternen in die Grundposition und wählen experimentell die Länge des Stabes und die Stellen der Biegungen aus. Nach ein oder zwei Korrekturen sollten wir eine fertige Vorlage haben, mit der wir beliebig viele Stäbe für unser Diorama oder Mock-up vorbereiten können.
Nachdem ich die Richtigkeit des Zusammenbaus bestätigt hatte, habe ich die Stange mit schwarzer Humbrol-Ölfarbe Nr. 33 lackiert. Und die gesamte Mechanik, Stange, bewegliche Weichenschwelle, Flachstange usw., wurde zusätzlich mit einer Rostfarbe überzogen.
Das Gegengewicht wird werkseitig in Weiß geliefert. Ich habe es auch komplett schwarz lackiert und dann die Grundposition mit weißer Vallejo-Acrylfarbe markiert. Für mich war es eine kleine Herausforderung, zwei parallele rote Streifen darauf zu malen, die den vom Rangierteam eingestellten Schalter markieren. Ursprünglich hatte ich geplant, dafür einen roten Fineliner zu verwenden, aber am Ende habe ich sie mit einem sehr feinen Detailpinsel (10/0) ​​aufgetragen, da ich keinen Fineliner hatte, der nicht verwischt.

Werfen wir nun einen Blick auf alles, was sich unter dem Diorama befindet. Um eine Weichensteuerung zu bauen, benötigen wir:
• Arduino Pro Mini 5V,
• 5V-Relaismodul,
• Mikroservo (9g),
• Universalplatte 4x6cm,
• 2-poliger Ark-Anschluss für die Stromversorgung (das ist der grüne Würfel),
• 1000-uF-Elektrolytkondensator stabilisiert das System bei vorübergehend hohem Stromverbrauch und 100-nF-Keramikkondensator fungiert als Filter und verhindert Servovibrationen.
• Stiftanschlüsse in verschiedenen Farben,
• monostabiler Taster (bereits in der Vorderwand des Mittelsegments montiert),
• DC 2,1/5,5-Buchse am Gehäuse (bereits in der Rückwand des Mittelsegments montiert).

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Zusätzlich zu den Elementen vom Foto benötigen wir noch Widerstände mit unterschiedlichen Widerstandswerten (um den durch die LEDs fließenden Strom zu begrenzen) und ein AWG24-Kabel (vorzugsweise in verschiedenen Farben), mit dem wir die Elemente verbinden das Universalbrett.

Pro Mini verfügt über keinen USB-Anschluss. Um es zu programmieren, müssen wir einen externen USB-UART-Konverter verwenden. Es ist möglicherweise das derzeit beliebteste Modul, das auf dem FTDI FT232RL-Chip basiert.

Für Anfänger empfehle ich, zunächst die Schaltung auf dem Steckbrett zusammenzubauen und die korrekte Funktion zu überprüfen, bevor mit dem Löten begonnen wird.
Das Diagramm sieht wie folgt aus:

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Da die Diskussion des Programms für Arduino (auch wenn es nur oberflächlich ist) ein umfassendes Thema ist, werden wir uns im nächsten Abschnitt ausschließlich damit befassen. Gehen wir vorerst davon aus, dass wir bereits über ein Arduino mit hochgeladenem Treiberprogramm verfügen, dessen Funktionsfähigkeit wir mithilfe einer auf einem Steckbrett aufgebauten Schaltung überprüft haben, und beginnen wir mit dem Löten der Platine.

Elektronische Bauteile mit Drahtbeinen werden durch die Löcher in der Platine gefädelt und leicht gebogen, um sie zu fixieren. Die immobilisierten Elemente werden verlötet. Mit den Enden der Beine bauen wir Wege (so habe ich zum Beispiel die Stromschiene gemacht, die vom Ark-Anschluss ausgeht). Wir verbinden die Drähte von oben mit den Drahtbeinen und Stiftanschlüssen. Die Enden der Drähte werden nach dem Einfädeln an der Unterseite um Drahtschenkel oder Stifte gewickelt und anschließend ebenfalls verlötet.

Nachdem Sie die Verbindungen auf diese Weise hergestellt haben, sollte die Unterseite der Fliese ähnlich wie auf dem Bild aussehen:

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Ich habe die Stromschienen, die vom Ark-Anschluss ausgehen, mit einem roten Rechteck markiert. Das blaue Rechteck markierte die Musterdrähte, die an der Unterseite eingefädelt und mehrfach um die Beine des Arduino-Boards gewickelt waren.

Und das ist die Draufsicht:

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Die Bedeutung der Pins ist wie folgt:
• Violett – Anschluss des USB-UART-Konverters (benutzt nur die 4 mittleren Pins),
• Gelb - Servo,
• Rot – Relais, das die Stromversorgung der Herzstück- und Bugschienen steuert,
• Blau – monostabiler Knopf auf der Frontplatte,
• Orange - 4 LEDs (Weichenlaterne, Pförtner-Wandleuchte, TV- und Pförtner-Beleuchtung).

Ich habe die Reset-Taste mit einem braunen Pfeil markiert.
Bei den roten Pfeilen handelt es sich um eingebaute LEDs, die bei meinem Exemplar ein unangenehmes rotes Leuchten abgeben. Da ich keine Möglichkeit gefunden habe, sie programmgesteuert auszuschalten, habe ich beschlossen, sie mit einem schwarzen Filzstift zu übermalen.

Zur Befestigung der Platte habe ich Abstandshalter aus Messing verwendet, die ich mit Zweikomponenten-Epoxidkleber auf die Unterseite des Segments geklebt habe. Daher kann die Platine zu Servicezwecken jederzeit ausgebaut werden:

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Ich habe Drähte von allen Lichtpunkten im mittleren Segment zu den Anschlüssen auf der Controller-Platine geführt. Aufgrund der geringen Größe der Platine wurden die Widerstände, die den durch die LEDs fließenden Strom begrenzen, direkt an die Drähte gelötet und mit Schrumpfschläuchen befestigt.

Aus Platzgründen habe ich das Servo senkrecht an die Unterseite des Segments geklebt. Also musste ich einen der Flügel entfernen. Die Gitarrensaite habe ich zweimal durch die T-Stange gefädelt, die ich dann durch das Loch in der Mitte der beweglichen Weichenschwelle herausgeholt habe.

Das Ändern der Position der Türme bedeutet auch, dass die Polarität des Herzstücks kontrolliert werden muss. Und bei der Tillig-Weiche zusätzlich Polarisierung der Bugschienen.
Die Situation wird im folgenden Diagramm erläutert, in dem das entsprechend der aktuellen Richtung des Crossovers polarisierte Fragment grün markiert ist:

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Eine kurze Erinnerung aus der Zeit des Gleisbaus: Bei der Montage kurzer Abschnitte hinter der Weiche isolieren wir deren innere Gleise von den Bugschienen, indem wir Fragmente einer Styroporplatte mit einer Dicke von 10 mm zwischen sie einlegen 0,25 mm.
Diese kurzen Abschnitte nach der Kreuzung liegen auf der rechten Seite. Die gelben Linien symbolisieren die Stellen, an denen wir die Isolierung mithilfe von HIPS-Fragmenten vorgenommen haben, die auf den Schienenquerschnitt zugeschnitten sind.

Aufgrund unterschiedlicher Spannungen und Ströme können wir den Polaritätswechsel nicht direkt vom Arduino aus steuern. Dafür brauchen wir ein Relais. Ich habe ein fertiges Relaismodul mit integrierter Diode gekauft, die den Arduino-Port an einem der Portale schützt.
Wir verbinden die 5-V-Stromversorgung, Masse und Steuerung mit dem Relais. Auf der anderen Seite befinden sich drei Relaiskontaktstifte. Ihre Bedeutung ist wie folgt:
• NO – normalerweise offener Kontakt, der keinen Strom leitet, wenn die Spule nicht mit Strom versorgt wird (bei meinem Modul ist sie hoch); Daran schließen wir den Draht an, der der roten Spur auf dem Foto entspricht
• NC – normalerweise geschlossener Kontakt, der Strom leitet, wenn die Spule stromlos ist; Daran schließen wir den Draht an, der dem blauen Gleis auf dem Foto entspricht (in meinem Fall ist es der schwarze Draht).
• COM – gemeinsamer Kontakt, der durch einen Elektromagneten geschaltet wird; Schließen Sie das grüne Kabel daran an

Ich habe das Relaismodul mit einer kleinen Menge Zweikomponenten-Epoxidkleber in geringem Abstand von der Kreuzung der Weiche aufgeklebt:

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Ich habe die Lichtpunkte auf den äußersten Segmenten direkt von der Quelle mit Strom versorgt. Da die Beurteilung der richtigen Lichtintensität eine individuelle Angelegenheit ist, habe ich mich entschieden, jede LED mit einem Potentiometer auszustatten, das eine unabhängige Einstellung durch den Besitzer des Dioramas ermöglicht:

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Schauen wir uns zum Schluss den endgültigen Effekt an, zunächst in der Abenddämmerung:

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Und nachts:

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* * *

Und das war's für heute. In einer Woche beschäftigen wir uns mit der Programmierung des Controllers.

Hallo an alle,

Die heutige Folge wird etwas anders sein, da wir uns nur mit der Programmierung des Controllers befassen.

Für die Programmierung benötigen wir einen USB-UART-Konverter und eine integrierte Arduino-Umgebung (herunterladbar unter https://www.arduino.cc/en/software).

Eine kleine Anmerkung, bevor wir beginnen. Arduino-Programmierung und Programmierung im Allgemeinen ist ein sehr weites Wissensgebiet. Daher konzentrieren wir uns in dieser Folge auf die Darstellung möglicher Anwendungen in der Modellierung. Natürlich wird dies eine oberflächliche Rezension sein. Leser, die mehr über das Thema erfahren möchten, werden gebeten, auf Fachliteratur oder sogar Online-Kurse zurückzugreifen, die oft kostenlos verfügbar sind.

Überlegen wir uns zu Beginn, welche Funktionen das Programm erfüllen soll. Meine Annahmen lassen sich auf zwei Aussagen reduzieren:
1. Ein kurzer Tastendruck dient zum Bewegen der Weiche
2. Durch langes Drücken der Taste wird zwischen der Pförtnerhausbeleuchtung und der TV-Funktion umgeschaltet.

Diese Herangehensweise an das Thema macht uns bereit, den sogenannten Pseudocode zu schreiben. Das heißt, eine Zwischenform zwischen der Sprache, in der wir Menschen Probleme beschreiben, und der Sprache, die der Mikrocontroller versteht.

Nehmen wir an, dass Pseudocode-Anweisungen alle sehr kurzen Zeiträume zyklisch von oben nach unten ausgeführt werden. Sagen wir alle 2 Millisekunden.
Bei jedem Durchlauf unseres Pseudocodes prüfen wir Bedingungen, setzen Flags (wahr oder falsch) und führen gewünschte Aktionen aus. Gleichzeitig können diese Aktionen in viele Codeläufe unterteilt werden. Beispielsweise erfolgt die Bewegung der Servo-T-Stange, die die Nadeln bewegt, bei jedem Lauf um eine kleine, vorgegebene Distanz. Das Bewegen der Nadeln von der Grundposition in die Rückkehrposition oder umgekehrt erfordert daher eine wiederholte Ausführung des Programms. Während dieser Bewegung kann das Programm parallel andere Aktionen ausführen, z. B. den Betrieb eines Fernsehgeräts simulieren.

So lass uns anfangen. Auf der höchsten Abstraktionsebene stellt die Form unseres Pseudocodes drei spezifische Funktionen dar:
1. Tastenbedienung – kurzes (<0,5s) und langes (0,5s) Drücken
2. eine kleine Bewegung des Servoarms in Richtung der neuen Position, wenn zuvor eine Anweisung zum Bewegen der Weiche gegeben wurde
3. Der Fernsehbildschirm flackert

An dieser Stelle hatte ich vor, den Pseudocode mit seiner detaillierten Beschreibung zu veröffentlichen. Leider ist Google Translate dieser Aufgabe nicht gewachsen. Deshalb habe ich beschlossen, diesen Teil zu überspringen und den Quellcode des Programms zu veröffentlichen, den ich manuell ins Deutsche übersetzt habe.

Doch bevor wir uns das eigentliche Programm ansehen, müssen wir noch ein paar Dinge klären. Erstens besteht das Programm für Arduino aus zwei Abschnitten:
• der mit geschweiften Klammern geschlossene Abschnitt „Setup“, in dem wir den Ausgangszustand nach dem Einschalten des Mikrocontrollers festlegen. Dort legen wir fest, welche Ports Eingänge und welche Ausgänge sind. Wir bewegen die Türme in die Ausgangsposition (für mich einfach) oder schalten die Beleuchtung ein. Dieser Abschnitt wird nur einmal ausgeführt, direkt nach dem Einschalten des Mikrocontrollers.
• Ein „Schleifen“-Abschnitt in geschweiften Klammern, der die vom Programm ausgeführten Aktionen definiert. Dieser Abschnitt wird ausgeführt, solange das Arduino läuft. Nach jedem Durchlauf von oben nach unten wird er erneut durchgeführt. In diesem Abschnitt werden wir formal geschriebenen Pseudocode einfügen.

Vor dem Abschnitt „Setup“ werden alle vom Programm verwendeten Konstanten platziert (z. B. die Grund- und Rückkehrposition der Nadeln, die Definition eines langen Tastendrucks usw.) und Variablen – Flags, die den Wert „richtig“ oder „falsch“ akzeptieren ( „boolean“ genannt) und numerische Variablen.
Für die Überprüfung der Bedingungen sind die Anweisungen „if“, „else if“ und „else“ zuständig. Wir schließen die überprüften Bedingungen in runden Klammern und die im Falle ihrer Erfüllung durchzuführenden Aktionen in geschweiften Klammern.
Der Arduino enthält keine batteriegepufferte Uhr. Um über die Zeitänderung zu informieren, müssen wir daher die Anzahl der Millisekunden verwenden, die seit dem Einschalten vergangen sind. Dieser Wert wird von der Funktion „millis“ zurückgegeben. „millis“ läuft nach etwa 50 Tagen Betrieb des Mikrocontrollers über und beginnt wieder bei Null zu zählen. Bei Modellierungsanwendungen hat es keine praktische Bedeutung.

Nach dieser kurzen Einführung ist es Zeit für das eigentliche Programm. Sein Aufbau und seine Funktionen sollten nun für den Leser mehr oder weniger verständlich sein. Anweisungen und nicht abgedeckte Funktionen finden Sie im Arduino-Handbuch unter: https://www.arduino.cc/reference/en/

[[File:Marki_Fabryczne_20_DE.txt]]

Nachdem wir das Programm in der Arduino IDE geöffnet haben, überprüfen wir seine Richtigkeit (Symbol Nr. 1). Dann öffnen wir die Liste (2) und geben den Mikrocontrollertyp (3) und den Port (4) an. Wir können nun versuchen, das Programm mit (5) hochzuladen. Wenn wir einen USB-UART-Konverter verwenden, der auf dem FTDI FT232RL-Chip basiert, müssen wir, wenn die Meldung (6) unten im IDE-Fenster erscheint, die „Reset“-Taste am Mikrocontroller drücken. Wenn wir mit dieser Aktion zu spät kommen, schlägt der Programm-Upload fehl und wir müssen diesen Schritt wiederholen.

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A tak wygląda efekt pracującego telewizora aktywowany długim naciśnięciem przycisku:

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Das Programm in dieser Form – das die „Millis“-Funktion verwendet, um mehrere Vorgänge parallel auszuführen – kann nach einer kleinen Modifikation zur Steuerung eines fortschrittlicheren Systems verwendet werden, bei dem unabhängige Servos für die Bewegung von Türmen, Laternen und Gegengewichten verantwortlich sind. Jeder kann eine andere Tonhöhe haben. Um jedoch die Kompatibilität mit dem Prototyp sicherzustellen, sollten sie alle gleichzeitig starten und stoppen. Für interessierte Leser überlasse ich den Aufbau eines solchen Programms als Übung.

Abschließend noch zwei Anmerkungen für alle, die ihren eigenen Controller programmieren möchten:
• Das Servo und die TV-Diode müssen an die Ausgänge des Mikrocontrollers angeschlossen werden, die die Hardware-PWM-Funktion implementieren.
• Denken wir an die maximale Strombelastbarkeit des Mikrocontrollers – die gleichzeitige und direkte Stromversorgung von 3 LEDs ist kein Problem, bei einer größeren Anzahl müssen wir jedoch eine andere Lösung verwenden. Andernfalls können wir den Mikrocontroller beschädigen!

* * *

Und das war's für heute. Nächste Woche besprechen wir Mittelgrün und befassen uns mit den interessantesten Details. Dies wird die letzte Episode sein, in der der Bau des Dioramas beschrieben wird. In zwei Wochen werde ich jedoch versuchen, die gesamte Serie zusammenzufassen.

Hallo an alle,

Heute mittelgrün und ausgewählte Details. Nach der fotoarmen Episode der letzten Woche wird es heute also viele Fotos und wenig Text geben.

Beginnen wir mit mittlerem Grün. Die Ausführung aus einem String ist in zahlreichen Anleitungen sehr gut beschrieben, z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=_6OuK-89r3M

Deshalb werde ich die Informationen nicht wiederholen. Stattdessen hier eine Liste der Materialien, die ich verwendet habe:
• 3,5 mm Sisalschnur aus einem Baumarkt
• Troton Matt-Acryl-Lackspray
• Heki Flor Mesh Nr. 1677
• Heki Realistic Flor Mesh in Oliv Nr. 15105
• Blätter Polak Naturex Nr. 2852
• Blumen in 6 Farben Silhouette/Mininatur Nr. 898-29

Bei Arbeiten an Büschen:

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Und der resultierende Effekt - im Vordergrund von links - Heki Realistic Flor, dann der Polak Naturex und Heki Flor umarmen ihn rechts. Rechts noch einmal Polak Naturex:

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Kommen wir zu den Details. Die Ölfässer, die an der Wand des Bauernhauses standen, wurden mit Grundfarben bemalt und dann habe ich Vallejos Mecha Weathering Acryleffektfarben aufgetragen: Rust Texture (69.821) und Oil Stains (69.813).
Die Mecha Weathering-Serie entspricht den Vallejo-Effekten, wobei die Nummern mit „73“ beginnen. Effekte werden in 40-ml-Behältern verkauft, während Mecha Weathering in 17-ml-Flaschen mit einer Pipette verkauft wird, die aus der Farbserie des Unternehmens bekannt ist.
Bei der Arbeit mit Acrylpräparaten müssen wir auf eine schnelle Trocknungszeit achten. Wir arbeiten also auf kleineren Flächen als bei ihren Öl-Pendants. Es gibt zwei Anwendungsmethoden: Verteilen Sie das aufgetragene Präparat mit einem in Wasser angefeuchteten Pinsel oder tragen Sie es auf eine leicht angefeuchtete Oberfläche auf. Bei der Arbeit mit Fässern habe ich die letztere Methode verwendet.
Der Vorteil von Acrylpräparaten liegt zweifellos in der Geschwindigkeit der Anwendung. Wir tragen sie direkt auf die Grundfarbe auf. Zudem trocknen Präparate sehr schnell.

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Für diejenigen, die sie ausprobieren möchten, empfehle ich dringend 4 Produkte: Ölflecken (69.813), Kraftstoffflecken (69.814), verschüttetes Benzin (69.817) und Motorruß (69.818).

Das Endergebnis – mit Staub bedeckte Fässer auf dem Diorama:

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Alle auf dem Diorama platzierten Müllcontainer habe ich mit Holzleim überflutet und mit rechteckigen Styroporfragmenten bestreut, die aus einer 0,25-mm-Platte geschnitten wurden:

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Der Behälter im Inneren des Unterstands war in der ersten Version rostfarben lackiert, später jedoch in Grau neu gestrichen, was besser zu dem Objekt passt, das im Schatten bleibt.

Die Abdeckung des Brunnens nach dem Beschichten mit der Zielfarbe (Mischung aus Schwarz und Dunkelbraun), dem Auftragen von etwas Stahlpigment auf die hervorstehenden Flächen (berühren Sie einfach die Fingerspitze, mit der wir das Pigment zuvor berührt haben) und dem Auftragen eines glänzenden Lacks:

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Das Loch, das ich in das Kartonformat geschnitten habe, war etwas größer als der Durchmesser der fotogeätzten Hülle. Während ich an der Oberfläche arbeitete, überflutete ich sie mit einer dunklen Lasur. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Oberseite der Abdeckung leicht über der Fahrbahnoberfläche liegt. Ich habe diesen Effekt beseitigt, indem ich den leeren Raum mit grauem Staub (Polák 5450 mit Zusatz von 5400) gefüllt habe:

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Die Paletten in der ruhenden Arbeiterszene sind Kotebi-Produkte, zusammengeklebt und mit Vallejo Panzer Aces Old Wood-Farbe bemalt:

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Kommen wir zur Szene mit dem Schrottsammler:

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Die alten Balken, die an der Wand des Nebengebäudes liegen, bestehen aus Balsaholzfragmenten, die mit schwarzer Acrylfarbe getränkt und vor dem Trocknen mit Koh-i-noor Toison D'Or Light Grey (8500-35) Trockenpastell bestreut wurden.

Ich habe die Platte der Dampflokomotive mit der hellgrauen Grundierung von Mr Hobby überzogen und sie dann mit der Acrylfarbe Tamiya XF-2 weiß gestrichen. Nachdem die Farbe getrocknet war, bereitete ich eine Lasur aus mit Testbenzin verdünnter Ölfarbe Talens Van Gogh Cadmium Red Medium (314) vor, in die ich einen kleinen Pinsel tauchte und dann die Platte an zwei bis drei Stellen berührte, damit die Farbe einwirken konnte schmelzen. Nach ein paar Tagen und vollständiger Trocknung habe ich es mit Lack überzogen und gleichzeitig andere Details fixiert.

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Den Wagen rechts habe ich mit der Grundfarbe Model Air Orange Rust (71.130) lackiert und anschließend mit einem Schwamm eine kleine Menge Panzer Aces Light Rust (70.301) aufgetragen. Abschließend habe ich die Abschürfungen mit der Trockenpinseltechnik (Modellfarbe Naturstahl 70.864) akzentuiert und eine kleine Menge rostiger Öllack aufgetragen (Streaking Rust Effects von MIG):

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Der Beetreifen wurde mit der Grundfarbe Model Air NATO Black lackiert. Dann habe ich es mit einem Chipping-Medium geairbrusht und nach dem Trocknen war es Vallejo-Weiß mit etwas Gelb. Als diese Schicht mit einem kleinen, in Wasser angefeuchteten Pinsel trocknete, begann ich, die Oberfläche der Farbe zu beschädigen. Ich habe oben mit einem Zahnstocher kleinere Chips gemacht.
Nach Abschluss dieser Phase habe ich das Ganze mit einem glänzenden Mr. Hobby-Lack verschlossen, die Profilfragmente rot lackiert (Vermillion-Mischung mit einer kleinen Zugabe von Cavalry Brown) und eine kleine Menge „Kursk Soil“-Effektflüssigkeit aufgetragen, um den Staub zu modellieren. Nach dem Trocknen habe ich das Ganze mit Tamiya XF-86 Mattlack verschlossen.

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Im Set mit dem Nebengebäude von Kotebi fand ich ein zusätzliches Paar Türen und beschloss, sie für das Diorama zu verwenden.
Fragment „1a“ im Foto unten zeigt die Farben, mit denen ich die Farbe des alten Holzes wiedergegeben habe. Die Grundfarbe war Stone Grey (70.884). Die anderen Farben habe ich zusätzlich mit einem speziellen Vallejo-Verzögerer aufgetragen, wodurch ich die volle Kontrolle über die Farbübergänge hatte. Fragment „1b“ zeigt die Tür nach dem Auftragen einer Ölwäsche „für Holz“ in die Aussparungen. Bei der abblätternden alten, verblassten Farbe handelt es sich um eine kleine Menge Model Air Pale Blue (71.008), die mit einer Trockenpinseltechnik aufgetragen wird.
Fragment „2a“ ist eine Tür, die mit der Grundfarbe Beigerot und nach dem Auftragen mit einem Schwamm mit den Rostfarben Dark Rust und Light Rust bedeckt ist. Zum Schluss habe ich den Ton mit zwei Rostfarben aus der Palette der Ölwaschmittel (Fragment „2b“) angereichert.

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Der mit Planen bedeckte Müll besteht aus ordnungsgemäß geschnittenen Fragmenten aus geschäumtem PVC (die unter dem Zaun) oder Styrodur (die unter der Pförtnerloge). Nachdem ich sie aufgeklebt hatte, legte ich sie auf die glänzende Seite des HIPS-Blatts und bedeckte sie mit Taschentuchfragmenten (zuvor habe ich das Taschentuch in Schichten aufgeteilt und nur eine davon verwendet). Ich tränkte die Fragmente des Taschentuchs, das die Plane imitierte, mit einer wässrigen Dochtlösung und achtete darauf, sie nicht zu zerreißen. Und nach dem Trocknen habe ich Model Air Grey RLM02 (71.044) lackiert. Dann habe ich in die Vertiefungen etwas von der gleichen Farbe mit der Zugabe von Schwarz hinzugefügt. Zum Schluss habe ich mit der Trockenpinseltechnik Highlights in die Falten gesetzt und dabei etwas Weiß hinzugefügt.
Die Ziegel, die die Plane halten, sind Fragmente von HIPS, die mit einer grauen Grundierung und grob in Beigerot bemalt sind.
Hier ist ein Foto, bevor die Details mit Staub bedeckt waren und daher der Eindruck einer Levitation entstand:

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Bei den Figuren von Astro habe ich die Schaufelstiele durch dünne Messingdrahtstücke ersetzt und diese anschließend mit mehreren Schichten flüssiger Spachtelmasse von Mr. Hobby überzogen, um die stämmigen Figuren des Arbeiteraktivisten zu modellieren. Für die Schrottsammlerfigur habe ich mit einem karierten Flanellhemd experimentiert, es aber letztendlich aufgegeben. Ich habe die Farben aufgebaut, indem ich die der Sonneneinstrahlung ausgesetzten Flächen nach und nach aufgehellt und die schattigen Flächen abgedunkelt habe.

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Der Fiat 125p von Reduced.pl wurde nach dem Entfernen der Stützen mit Schleifpapier der Körnung 600 nass geschliffen und anschließend mit einer Grundierung und Grundfarbe überzogen. Vor dem Auftragen des Lacks habe ich die Oberfläche mit Tamiya-Polierpasten Grob (87068), Fein (87069) und Finish (87070) poliert. Die Chromelemente habe ich mit einer dünnen Schicht Game Color Silver (72.052) überzogen, geschliffen und abschließend mit dem Molotow Liquid Chrome Marker (703101) bearbeitet. Der Stiftinhalt neigt dazu, sich unkontrolliert auf der Oberfläche zu verteilen, daher habe ich versucht, den Mindestrand einzuhalten. Daher die erste Schicht Silberfarbe, die es mir ermöglichte, die Schnittflächen gleichmäßig zu halten.
Zum Schluss gebe ich Wäsche in die Mulden. Da mir die Farbe der Lackierung bei zivilen Fahrzeugen zu dunkel ist, habe ich beschlossen, sie selbst aus verdünnter roter Ölfarbe mit einer kleinen Zugabe einer fertigen neutralen Lackierung herzustellen. Auf diese Weise habe ich einen dunklen Farbton der Grundfarbe erhalten, der meiner Meinung nach am Modell deutlich besser zur Geltung kommt.

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Die meisten Verbindungen zwischen den Gebäuden und die Rückwände der Segmente habe ich in der Originalfarbe gespachtelt und gestrichen, die beiden Außenwände – die Terrassengarage und die Garagenhalle – habe ich jedoch entschieden, nur mit der Grundfarbe bedeckt zu belassen.

Fallera-Betonfarbe links:

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Rohbestrichener Beton in einer gipsähnlichen Farbe rechts:

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Außerdem habe ich beschlossen, die Oberfläche der darüber liegenden Wand an mehreren Stellen mit Schleifpapier der Körnung 600 abzuwischen, um den Abrieb des Putzes zu simulieren. Einer dieser Abschürfungen ist als horizontale Linie links neben der elektrischen Schalttafel zu sehen.

Ansichten von beiden Enden des Dioramas auf die Mauer und das Tor. Eines der Schilder verneigt sich vor den Passanten, und ich habe eine Lektion gelernt, sie das nächste Mal ganz am Ende der Arbeit zusammenzubauen:

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Ansicht von der anderen Seite:

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Und zum Schluss die ganze Ansicht:

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* ENDE *

Zitat von mateusz1234 im Beitrag #41

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* ENDE *

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Zitat von Otaku im Beitrag #42

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"Und jedem Ende wohnt ein Anfang inne..."

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Hallo zusammen

Es sollte vorbei sein. Aber da ich noch Material übrig habe und wir Urlaub haben, denke ich, dass wir uns einen kurzen Nachtrag leisten können, nicht unbedingt im Modellbau, sondern eher im Bereich des allgemein verstandenen Heimwerkens.

Um die Spielmöglichkeiten mit dem Diorama zu erweitern, wäre eine Technikstation sinnvoll. Wie die Leser wissen, gibt es auf beiden Seiten des Dioramas Bananenbuchsen mit Anschluss für das DCC-Signal. Deshalb habe ich mich entschieden, ein kleines Modul zu bauen, das links in diese Buchsen gesteckt wird und einen Adapter für eines der Schottergleissysteme enthält:

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Aufgrund der bisherigen Erfahrungen habe ich mich für das Trix C-Gleis-System entschieden. Nachfolgend finden Sie ein vormontiertes Modul. Die Bananenstecker oben werden in das linke Segment gesteckt. Die vorübergehend eingesteckten Stecker auf der rechten Seite sorgen für die Stromversorgung.

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C-Gleis-Schienen sind mit Lötpads ausgestattet, an die Strom angeschlossen werden kann:

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Und hier ist das zusammengebaute Modul mit eingeklebter Schiene. Um das Gleis zu verstärken, wurde es zusätzlich mit einer Schraube am Boden verschraubt:

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Und einige Fotos des fertigen Moduls. Jetzt müssen Sie nur noch die Gleise auslegen, ein paar Bücher und Zeitschriften (am besten auf Eisenbahnen) in der richtigen Höhe darunter legen und ... Spaß haben.

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Grüße,
Mateusz