Hallo!

Seit einiger Zeit gibt es hier im im Forum das Thema drucken per FDM "Wuerstchenleger".
Es ist erstaunlich was hier aus dieser Technik herausgeholt wird!

Als Ergänzung (nicht Konkurenz!) möchte ich nun etwas ähnliches zum Thema Resin-Drucker starten.
Es kommt ja immer wieder das Thema: 3D-Druck Resin oder FDM?.

So bietet sich die Möglichkeit beide Techniken zu vergleichen. Denn jede Technik hat ihre Berechtigung.
Vor einiger Zeit war das noch einfach: Wuerstchenleger fürs Große und Grobe und Resin fürs Kleine und Feine.

Aber im Moment nähern sich beide Techniken an. Die FDM-Drucker werden durch feinere Düsen und exaktere Mechaniken immer detaillierter.
Im Gegenzug wächst bei den Resin-Druckern der Bauraum.

Trotzdem bleiben natürlich systembedingte Unterschiede wie Auswahl und Art der Materialien, usw.

Aber solche Grundsatzdiskussionen möchte ich hier nicht führen. Das würde das ganze Thema unübersichtlich machen und im Endeffekt nur mein Thema zerstören.

Wer einen besseren Drucker hat, eine bessere CAD-Software oder wem das verwendete Resin nicht gefällt, der möge bitte ein eigenes Thema eröffnen.

Hier möchte ich nur meine Erfahrungen und meine 3D-Drucke teilen. Wo möglich, werde ich auch die Druckdateien bereitstellen.

Da die Fragen sicher kommen, hier die verwendete Hard- und Software.
Drucker ist ein Anycubic Photon M3 Plus. Ausgewählt habe ich ihn, da er hohe Auflösung mit großem Bauraum vereint.
Druckraum = 197 x 122 x 245 mm
Auflösung X/Y: 34µm. In Z verwende ich 50µm. Feiner wäre möglich.

Zum waschen und härten verwenden ich Anycubic Wash & Cure Plus.
Drucke aus obigem Drucker passen dort komplett hinein.

Bild entfernt (keine Rechte)

Für kleinere Objekte verwende ich ein Ultraschallbad.

Als Resin habe ich bisher nur Water Washable Resin von Anycubic verwendet. Damit erspare ich mir den Umgang mit teurem und stark riechendem Alkohol.
Bisher habe ich damit nur beste Erfahrungen gemacht. Alle Beispiele die noch folgen, wurden mit diesem Resin in der Farbe grau erstellt.

Selbstverständlich gelten für Water Washable Resin die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie bei normalem Resin!
Fakt ist aber bei mir: Es gibt keine Geruchsbelästigung und keinerlei gepansche oder "Sauerei" mit Flüssigkeiten.
Die Druckplatte kommt nach dem abtropfen komplett in die "Waschmaschine". Da geht kein Tropfen daneben.
Nach dem abspülen werden die Teile trockengeföhnt von der Druckplatte gelöst und gehärtet.

Alles in allem eine sehr saubere Lösung. Wollte dies nur mal betonen, da viele eine unbegründete Angst vor dem Resin "Gepansche" haben.

Zum Entwurf der Teile verwende ich Fusion 360.

Hier mal einige Beispiele auf einer 1 Cent-Münze. Weitere Beispiele werden nach und nach, in einzelnen Beiträgen detailliert und wo möglich mit Datei zum download vorgestellt.
Bild entfernt (keine Rechte)
Bild entfernt (keine Rechte)

Weiteres in Kürze
Jan

Rundum-Blinklicht für BMW-Barockengel (Isar 12)

Hier mein 1. Beispiel und zugleich mein bisher kleinstes Projekt.
Ein Rundum-Blaulicht für den BMW-Barockengel (Isar 12)! Eingebaut wurden 5 LEDs der Baugröße 0201.
Um mir das Leben etwas einfacher zu machen, habe ich LEDs mit bereits angelötetem Draht verwendet.

Wichtig: Während des Einbaus müssen die LEDs leuchten. Aber nur in sehr geringer Helligkeit.
So sieht man in welcher Richtung die LED abstrahlt. Trotz grauem Resin strahlen die LEDs durch die dünne Wandstärke hindurch.
Dadurch wird der bewegte Effekt auf den Häuserwänden erreicht. Um den ging es mir besonders.

Sind alle LEDs positioniert werden sie mit einem Tropfen UV-Klebstoff gesichert.

Durchmesser des Blaulichts: 2,5 mm
Bild entfernt (keine Rechte)
Bild entfernt (keine Rechte)

Das 1. Video zeigt schön den Effekt des Drehens.

Schöne Ergebnisse erzielst du da.

Ich habe seit kurzer Zeit auch ein M3, hast du Erfahrungen was Materialeigenschaften angeht bzgl. Standart-Resin und Water Washable? Habe bisher nur das "normale" und ABS Like verwendet, möchte aber gerne auf Water Washable umsteigen...

Hallo!

Habe bisher nur Water Washable verwendet und sehe keinen Grund umzusteigen.
Im Ergebnis sollten aber beide Arten ähnlich sein.

Jan

Zitat von Janus im Beitrag #1

---

Alles in allem eine sehr saubere Lösung. Wollte dies nur mal betonen, da viele eine unbegründete Angst vor dem Resin "Gepansche" haben.

---

Hallo Jan,

dann will ich gleich mal etwas in H0 beitragen: Ein voll funktionsfähiger Schaukelautomat mit Beleuchtung und Antrieb.
Die aktuelle Version ist noch ohne Lupenbrille bemalt. Das ist schwieriger, als man denkt.
Die nächste Version wird an Front und Heck beleuchtet, entsprechende Kabelkanäle und Positionen für 0402er LEDs sind schon konstruiert und gedruckt.


Ich drucke beleuchtete Sachen generell mit transparentem oder mit weißem Resin. Rundumlichter lackiere ich im Anschluss mit blauem oder gelbem Klarlack von Revell.
Das weiße (und natürlich auch das graue) Resin haben den Vorteil, dass sie das Licht schön gleichmäßig verteilen. Das transparente eignet sich gut für Lampen und Laternen. Da es auch nie 100% transparent wird, entsteht ein schöner Milchglaseffekt.
Der Schaukelautomat ist tatsächlich transparent gedruckt.

Hallo Jan,

endlich mal ein drehendes Blaulicht sehr

Ist bei Isar 12 praktisch Plicht
Habe mir extra die alten Folgen auf Youtube angeschaut, wegen Geschwindigkeit und Drehrichtung.
Das Lauflicht mit 5 LEDs war noch etwas ruckelig. Habe dann noch softwaremäßig einen Zwischenschritt eingebaut, wo zwei benachbarte LEDs mit halber Helligkeit leuchten. Jetzt geht's richtig rund.

Freut mich wenn gefällt
Jan

Hallo Jan,

ich hab letztes Jahr auch sehr viel mit den Rundumlichtern experimentiert. Ich habe die aufeinanderfolgenden LEDs im Pattern Configurator ein- und ausgeblendet, um die Übergänge weicher zu machen. Das Pattern habe ich in diesem Beitrag zum Download bereitgestellt.

Die ursprüngliche Idee stammt von Frank.

Zitat von fbstr im Beitrag 💡🚂🚃🚃 Rundumlicht/ Drehlicht mit 4 LED's

---

Nach dem Rundumlicht mit 1 LED wollte ich auch mal den Pattern-Konfigurator mit 4 LED's ausprobieren.

Mit dieser Einstellung



bekomme ich dieses Resultat:

---

Hallo!

Für meinen Lokschuppen und später für einen Bahnübergang benötige ich eine Gleis-Einlage auf Schienen-Niveau.
Die dünnen Holzimitate die man neben die Pukos legt/klebt, haben mir nicht gefallen. Sie liegen viel zu tief und sehen nicht nach einem plausieblen Übergang für Fußgänger oder KFZ aus.
Habe mir daher diese Einleger konstruiert und gedruckt. Aktuell mit kurzen Kupferdrahtstücken als Pukos.

Man kann auch kleine Messingnägel in die Löcher stecken. Hat mir aber technisch nicht so gefallen.
Die kleine Köf hat da etwas gehakt. MIt den Drahtstücken funktioniert es einwandfrei, auch bei niedrigster Geschwindigkeit.

Den Kupferdraht habe ich mit Nerofor brüniert. Das geht auch noch dunkler. Evtl reicht auch ein dünnerer Draht. Im Beispiel hat er 0,5mm Durchmesser.

Die Haken zum einrasten sind bei jeder Schwelle. So viele wären natürlich nicht nötig gewesen. Aber so kann man die Teile beliebig trennen oder kürzen.
Mit kürzeren Stücken ist sicher auch der Einsatz in Kurven möglich. Durch die Original Pukos werden die Stücke sauber in Gleismitte gehalten.
Dort wo die Haken sitzen, muss natürlich unterhalb etwas Platz sein. Bei Styrodur oder Kork kein Problem. Bei härterer Unterlage, muss man eventuell etwas Platz schaffen.

Bis jetzt habe ich Varianten mit 3 angedeuteten Holzbohlen und mit glatter Oberfläche (Als Basis für Beton o. ä.)
Jeweils mit oder ohne Rampe für den Schleifer. Die Varianten ohne Rampe lassen sich nahtlos aneinanderreihen.
Die Oberfläche muss natürlich noch nachgearbeitet werden (Holzmaserung, Risse im Beton usw.) Vielleicht schaffe ich es später mal, solche Details gleich mit einzuarbeiten.

Ich hoffe es gefällt
Jan

So sieht's aus:
Bild entfernt (keine Rechte)

Mit Rampen
Bild entfernt (keine Rechte)

Von oben mit Schiene:
Bild entfernt (keine Rechte)

Von unten:
Bild entfernt (keine Rechte)

Von unten mit Schiene
Bild entfernt (keine Rechte)

So sieht die Verdrahtung aus:
Bild entfernt (keine Rechte)

So sieht es dann in echt aus. Das mit der Farbgebung muss ich noch üben. War ein 1. Test!
Bild entfernt (keine Rechte)

Hallo!

Heute frisch aus dem 3D-Drucker: Weichenlaterne für Doppelkreuzungsweichen! Natürlich funktionsfähig.
Hier erst mal ein Video vom Endergebnis.

Hallo Jan,

die DKW Weichenlaternen sind toll, glückwunsch für die gute Konstruktion.
Hast Du auch schon "normale" Weichenlaternen konstruiert?
Ich hatte es mal versucht, aber leider ohne Erfolg.

Hallo Jan,

tolle 3D-Konstruktionen hast Du!

Zitat von Janus im Beitrag #11

---

Im ersten Schritt werden nun jeweils 2 LEDs in Reihe geschaltet. Und zwar, jeweils aus Fahrtrichtung gesehen, die diagonal gegenüberliegenden.
Also auf der einen Seite die untere linke LED in Reihe mit der oberen rechten LED der Gegenseite. 'Links' und 'Rechts' jeweils aus der entsprechenden Fahrtrichtung gesehen.

---

Zitat von fbstr im Beitrag #13

---

Meiner Meinung nach gibt es keine Möglichkeit 2 LED's in Reihe zu schalten.

---

Zitat von Janus im Beitrag #11

---

auf der einen Seite die untere linke LED in Reihe mit der oberen rechten LED der Gegenseite. 'Links' und 'Rechts' jeweils aus der entsprechenden Fahrtrichtung gesehen.

---

Hallo!

Also bei mir funktioniert es! Aus beiden Fahrtrichtungen sieht man eine korrekte Anzeigen.
Es ist eine K-DKW die mit 2 Servos gesteuert wird.

Noch ein Nachtrag zum Druck-Material: Ich habe alles mit grauem Resin gedruckt. Die Leuchtflächen sind nur 0,2mm - 0.3mm dick. Da geht das Licht locker durch.
Durch das graue Resin ergibt ich aber eine bessere Lichtstreung. Bei transparentem Resin sieht man den winzigen Lichtpunkt der LED als Hotspot.

Jan

Zitat von Janus im Beitrag #15

---

Durch das graue Resin ergibt ich aber eine bessere Lichtstreung. Bei transparentem Resin sieht man den winzigen Lichtpunkt der LED als Hotspot.

---

@all_clear
Hallo Harald!

Normale Weichenlaternen habe ich noch nicht probiert. Sollten aber kein Problem sein, da man ja nur 4 LEDs braucht.

Aber normale Weichenlaternen werden ja in der Realität komplett um 90 Grad gedreht. Und diese drehbaren Weichenlaternen gibt es ja in allen Arten und für jede Art von Weiche. Z.B. auch für K-Weichen.
Daher sehe ich keine Notwendigkeit für eine Lösung wie bei der DKW.

Gruß Jan

Zitat von Janus im Beitrag #11

---

Im letzten Schritt wird nun die Haube vorbereitet. Außen komplett mehrfach schwarz lackieren. Wenn die Farbe gut getrocknet ist, muss sie auf allen Anzeige-Segmenten abgeschabt werden. Mit Lupenbrille und Skalpell ist das kein Hexenwerk.

---

Hallo Michael!

Das 3-Generationen-Projekt verfolge ich schon einige Zeit. Ganz großes Kino! Mit Beleuchtung, Gebäudebau usw. sind wir da auf einer Linie.
Habe gerade einen schönen Köf-Lokschuppen konstruiert und gedruckt. Werde ich hier demnächst vorstellen.

Zur Farbe entfernen: Bei mir sind die Segmente nur 0,3mm erhaben. Bei der Schleifpapier-Lösung habe ich es immer wieder geschafft an den Kanten ungewollt etwas wegzuschleifen.
Sicher gehen beide Lösungen.

Gruß Jan

Hallo!

Heute mal was kleines einfaches: Zwei Lampen.

1. Hängeleuchte
Sie besteht aus einem Rahmengestell (je nach Bemalung edles Messing oder Schmiedeeisen).
Eingeschoben wird der "Glasbehälter". Er besteht aus 0,2mm dickem, grauem Resin. Da das Material so dünn ist, ist es für den Zweck transparent genug.

So sieht es zusammengebaut in Fusion360 aus
Bild entfernt (keine Rechte)

Das sind die Einzelteile
Bild entfernt (keine Rechte)

Rahmen aus dem Drucker auf einer Cent-Münze. Die Streben sind 0,3mm dick (bzw. dünn).
Bild entfernt (keine Rechte)

Hier mal ein kleiner Test, wie das in einem Treppenhaus wirkt:
Bild entfernt (keine Rechte)

Als Bonus hier noch eine kleine Wandlampe:
In Fusion360 sieht es so aus:
Bild entfernt (keine Rechte)
Bild entfernt (keine Rechte)

Die Lampen können natürlich weitgehend skaliert werden, wenn nötig. Zum Beispiel wenn der Glaseinsatz nicht in den Rahmen passt.

Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß damit
Jan

Hallo Jan,

ich bin noch mitten in der Entwicklung einer Telefonzelle (TelH78). Ich weiß im Moment noch nicht so recht, wie ich sie für den Druck in zwei Teile trenne, sodass ich innen gut zum Lackieren dran komme.
Gebaut ab 1979 ist es für deine Epoche zu jung, oder? Sonst würde ich dir auch die Fusion360-Datei zur Verfügung stellen, um mal etwas zurückzugeben. 😉

Hallo!
Danke für das Angebot. Ja, ist etwas zu jung. Aber das läßt sich ja korrigieren.
Ein paar Rundungen weniger, dann sieht es schon besser aus. Ich sehe das auch nicht so eng.

Ich würde die Telefonzelle wie einen umgedrehten Becher konstruieren. Als unten offen.
Der Einsatz wäre wie ein U: Boden, Rückwand (mit Telefon) und Decke für die Beleuchtung.
Könntest du getrennt lackieren und verdrahten und dann einsetzen.

Für die Verglasung würde ich Schlitze vorsehen, in die das Glas (Overhead-Folie) von unten eingeschoben wird. So kannst du auch eine Zelle mit offener Tür darstellen.
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.

Gruß Jan

Hallo!
Eigentlich wollte ich noch ein richtiges Video im endgültigen Zustand mit Köf machen. Aber im Moment komme ich nicht dazu.
Deshalb hier mal das, was ich habe. Das Video kommt dann vielleicht später.

Der Lokschuppen ist nicht spektakulär aber doch gelungen, finde ich.
Hier mal zwei Bilder aus Fusion 360. Das Dach wird mit einer Schraube M3 gehalten. Diese ist im Abluftkamin versteckt.
Bild entfernt (keine Rechte)
Bild entfernt (keine Rechte)
Es gibt ein linkes Tor mit Blende und ein rechtes Tor ohne Blende. Wenn man die Servodrähte entsprechend mit einem Federweg versieht, kann man erreichen, dass zuerst das Tor ohne Blende schließt.
Das zweite Tor folgt etwas später und die Blende verschließt den Spalt. War mir am Ende zu fummelig. Habe daher das rechte Tor nochmal gespiegelt gedruckt und ohne Blende gearbeitet.
Bild entfernt (keine Rechte)

Das Glas (Overheadfolie) kann in den Spalt im Torflügel eingeschoben werden. Sieht also auch im geöffneten Zustand gut und richtig aus.
Bild entfernt (keine Rechte)

So kann es dann am Ende ausschauen.
Bild entfernt (keine Rechte)
Bild entfernt (keine Rechte)
Bild entfernt (keine Rechte)

Ein Blick ins Innere. Die Innereien stammen irgendwo aus dem Internet, daher kann ich sie hier nicht bereitstellen.
Der Mittelleiter und die Einlage werden farblich noch angepasst!
Bild entfernt (keine Rechte)

Zum Schluss noch zwei Videos, die ich beim Testen aus der Hand geschossen habe:

Hallo!

Das konstruieren in Fusion 360 und der anschließende 3D-Druck klappen mittlerweile recht gut.

Was mich aber gestört hat: Die Teile sind zu perfekt in der Oberfläche. Einfach glatt und fertig.
Im CAD-Programm kann man noch Sachen wie Ziegelmauern nachbilden.
Oder in manchen CAD Programmen mit Zufallswerten die Oberfläche verändern.
Echte Texturen wie Holzmaserung, Rost oder Stein kann man so nicht erstellen.
Daher habe ich mich in das Programm 'Blender' eingearbeitet. Ein sehr mächtiges Programm, das eine sehr lange Einarbeitungszeit benötigt.
Zumindest war das bei mir so.

Mit diesem Programm ist es aber möglich, mit Hilfe von Fotos, die 3D-CAD-Modelle mit einer entsprechenden Textur zu versehen.
Einziger Nachteil dieser Methode: Die Dateien werden riesig groß.
STL-Dateien bestehen aus lauter Dreiecken. Einen Würfel kann ich mit 12 Dreiecken darstellen.
Möchte ich den Würfel aber mit 'Rauhputz' versehen, dann benötige ich für jedes Korn vielleicht 10 oder 20 Dreiecke!
Das werden dann schnell mal ein paar Hunderttausend oder mehr. Entsprechend groß sind dann die Dateien.
Und entsprechend quält sich der Computer, wenn man mit diesen Dateien arbeitet. Und wegen der Größe darf ich sie auch nicht hier hochladen.

Nach den ersten Versuchen, die am Bildschirm (in entsprechender Vergrößerung) toll aussahen, zeigten nach 3D-Druck und Bemalung eher ein enttäuschendes Resultat.
Die Textur war zwar maßstabsgetreu, zeigte aber nicht die gewünschte Wirkung.
Eine kurze Überlegung ergibt, dass eine Holzmaserung die in der Natur etwa 1mm tief ist, bei H0 nur etwa 1/100mm tief ist.
Also kaum druckbar und mit bloßem Auge nicht erkennbar. Dies bedeutet, man muss bei Texturen etwas übertreiben, um anschließend ein stimmiges Bild zu erreichen.
Eine kleine Testreihe ist da schnell erstellt und jeder kann sich die Texturen nach seinem Geschmack einstellen.

Im nachfolgenden ein paar Beispiele. Und immer bedenken: Die Bilder sind stark vergrößert!
Für meine Anlage wollte ich eine geschwungene Mauer mit Abschlussplatten und obendrauf ein Geländer aus Betonpfosten.
Also den Kurvenverlauf mit einer Schablone abgenommen, in Fusion 360 eingefügt und die Mauer entsprechend konstruiert.
Das sieht dann so aus:
Bild entfernt (keine Rechte)
Hier habe ich dann eine entsprechende Vorlage für die Mauersteine gefunden:
Bild entfernt (keine Rechte)

In Blender auf die Mauer angewendet sieht das so aus (Die Deckplatten haben eine eigene Textur erhalten):
Bild entfernt (keine Rechte)
und dann aus dem 3D-Drucker:
Bild entfernt (keine Rechte)
Fertig bemalt dann so:
Bild entfernt (keine Rechte)

Dann sollten oben noch solche Pfosten drauf:
Bild entfernt (keine Rechte)
Die sahen am Ende so aus. Wirkt am Bildschirm etwas grob, aber bemalt und in Originalgröße passt es.
Werde dann nochmal ein Gesamtbild einstellen, wenn es fertig ist.
Bild entfernt (keine Rechte)

Hier noch ein weiteres Beispiel mit einem Prellbock. So sieht er in Fusion 360 aus:
Bild entfernt (keine Rechte)

So in Blender mit der entsprechenden Rost-Textur:
Bild entfernt (keine Rechte)

Und so fast fertig bemalt:
Bild entfernt (keine Rechte)

Entsprechend auch die zugehörige Bohle mit Holzmaserung:
Bild entfernt (keine Rechte)

Ich finde die Ergebnisse vielversprechend. Mit dieser Technik ergeben sich viel neue Möglichkeiten.
Wer es selbst mal versuchen möchte: Der Suchbegriff in YouTube: blender displacement modifier

Bin gespannt auf eure Kommentare
Jan

Zitat von Janus im Beitrag #24

---

Fertig bemalt dann so:

---