Hallo, ich baue derzeit meine Trassen. Mit den Testfahrten bin ich total unzufieden. Manche Loks (z.B. mit 5 Reisezugwagen bespannt) bleiben bei Langsamfahrt an machen Stellen hängen und die Antriebsräder drehen durch.Wenn ich ein Brett über die Schienen lege, sieht man, dass an den Stellen ein leichter "Knick" entstanden ist. Und dort, wo zwei C-Gleise verbunden sind, dreht die Lok durch.

Wie kann man denn die Trassenbretter verlegen, ohne dass solche Effekte entstehen. Ich denke, dass 8 mm einfach zu dünn sind. Wenn man da an einer Stelle was verändert, biegt sich das im nächsten Meter auch noch irgendwie rum.

Gruß Jürgen

Hallo !

Das geht nur wenn man ein hochgestelltes Brettchen oder Kantholz unterbaut . Sieht dann wie ein T aus .
Kann mir vorstellen das es nicht überal geht . Mir ist bei 10 mm Pappelsperrholz ein durchängen passiert . Da geht nur unterstellen oder eben Kantholz .

Hallo,

solche Stützen habe ich eingebaut. Aber dennoch ist das nicht exakt gerade, so dass es ein paar Problemstellen gibt. Die einzelnen Spanten habe ich an den Verbindungen mit einem Stück Pappelholz auf der Unterseite zusammengeleimt.

Vielleicht kennt ja jemand noch einen Trick, wie man da vorgehen kann.

Gruß
Jürgen

Hallo Jürgen,

so wie ich das Problem in deiner Beschreibung deute, hast du genau über dem Knick der Trassenbretter auch die Gleisverbindung gelegt. Das ist natürlich klar, das das Gleis dann dem Trassenbrett folgt, und hat nichts mit der Stabilität des Letzteren zu schaffen. In solchen Fällen sehe ich immer zu, das ein Gleistück "Halbe/Halbe" über der Trennkante liegt, und biege es ein bisschen, sodas der Gleisverlauf einem kleinen Bogen gleicht. So gewährleistest du, das so viele Antriebsräder wie physikalisch möglich Kontakt zu Gleis haben. wenn du mit dem Gleis aus der Steigung kommt, solltest du die Übergänge der Bretter per Holzraspel ordendlich verrunden, und die Bretter wenn möglich durch Einbau zusätzlicher Stützen schon leicht im Bogen vorspannen, und anschließend das Gleis ebenfalls biegen. Beim C-Gleis sollte das auch gehen, hier musst du notfalls die Bettung etwas bearbeiten ( aushöhlen )

Gruß

Carsten

EDIT: Stützen hast du ja schon verbaut

Hallo Jürgen,

mir scheint: Du hast einfach nicht genau genug gearbeitet! Immer wieder hochkant-Brettchen zur Kontrolle als Lineal auflegen. Und die Unterstützungen des Trassenbrettes sollten keinen zu großen Abstand haben (ca. 30 ...35cm). Dabei sollte "Durchlaufwirkung" entstehen, also ein durchgehendes Trassenbrett sollte über mindestens drei Felder gehen. Dabei die Stoßstelle (die nicht auf einer Unterstützung liegen sollte) mit einem untergeleimten (ggf. verschraubten) 8mm-Stück vollkommen steif ausbilden! 8mm Stärke scheint mir OK; daran liegt es wohl nicht.

Problematisch wird solch eine Konstruktion allenfalls, wenn Du mit sehr schweren "Gußklumpen" wie Märklin SK 800 oder Krokodil CCS 800 (beide von Anfang der Fünfzigerjahre) über die Strecke fahren willst.

Wenn alles nichts mehr hilft (bei zu weiten Auflager-Abständen), würde ich ein hochkant gestelltes Alu-Profil (oder eine stabile Holzleiste) unten anschrauben. Das ist in Kurven-Trasssen natürlich nur möglich, wenn die Kurvenstücke nicht zu lang sind. Diese "Unterzugsträger" müssen einen geraden Verlauf von Stütze-zu-Stütze haben, können allerdings beidseitig wenige cm vor der Auflagerstütze enden. Keinesfalls sollten sie gestückelt werden und im geknickten Verlauf untergeleimt werden!

Viel Erfolg! Uli (ich gebe zu: gewisse Erfahrung aus der Baustatik)

Hallo Uli,

das könnte ein wichtiger Hinweis für mich sein. An meiner Problemstelle habe ich tatsächlich die Stützen unter den verleimten Stoßstellen angebracht. Ich hatte irgendwo mal geslesen, dass dies hilfreich sei. Vermutlich aber eher nicht, denn genau da macht es dann diese kleinen Knicke.

Ich werde heute Abend an den Stellen die Stützen ummontieren.

Die von Dir beschriebene Kontrolle mit dem Hochkant-Brettchen: Wie meinst Du das? Kannst Du das noch näher erläutern? Bisher lege ich auf die Schienen ein Brettchen drauf. Wenn es dann am Knick "durchscheint" ist es Murks ... denn genau da rutscht dann die Lok (die übrigens nur eine Haftreifen-Achse hat).

Soll ich die Stützen oben, dort wo sie an der Trasse angeschraubt werden, etwas abflachen (gemäß der Steigung)? Ich mache das ... allerdings nur "pi mal Daumen". Habe dazu meine Säge auf eine kleine Schräge eingestellt.

Viele Grüße
Jürgen

Hallo !

Zitat von Kissenzerwühler im Beitrag #6

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Die von Dir beschriebene Kontrolle mit dem Hochkant-Brettchen

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Hallo Jütrgen,

Du solltest vor Verlegung der Schienen prüfen, ob die der Trassen-Unterbau eben ist und eine Steigung gleichmäßig verläuft: indem du ein gerades Holzbrettchen hochkant drauf legst. Jetzt siehst du genau "wenn es durchscheint", wo etwas nicht in Ordnung ist. Dann die Stützen verschieben oder mit dünnem Material auffüttern (erhöhen) , bis es paßt.

Uli

Hallo Jürgen,
wichtigste ist, dass die Trassenbretter knickfrei und steif miteinander verbunden werden.
Ich nehme dazu ein ca. 20cm langes Stück Trassenmaterial und leime es am Stoss mittig unter beide Trassenbretter, Schrauben oder Schraubzwingen halten das Ganze bis der Leim trocken und hart ist. Die Verbindung ist dann so steif, dass dort nie wieder ein Knick entstehen wird und wirkt gleichzeitig dem Durchhängen an der gesamten Trasse entgegen.

Beim Hochbocken der Trasse darauf achten, dass möglichst nur vertikal Kräfte und keine Momente eingebracht werden (wie mit dem Zeigefinger angehoben). Wenn du z.B. mit Gewindestangen rechtwinklig zum Unterbau nach oben baust und das Trassenbrett einklemmst mit je einer Mutter plus Scheibe oben und unten, dann verbiegst du das Trassenbrett und es entsteht eine Art Welle. Das gleiche passiert wenn die Aufbockpunkte zu dicht und in der Höhe nicht sauber eingestellt sind. Lieber etwas weiter auseinander und beim Durchhängen ein kleines Kantholz oder Brett drunter schrauben wie schon mehrfach beschrieben.

Viele Grüsse
Jan-Dirk

Hallo, vielen Dank schon mal an alle.

Folgende Frage habe ich noch: Wenn ich die Stütze an das Trassenbrett schraube, muss ich die Stütze unten schief (damit der Steigungswinkel aufgenommen wird) anbringen. An manchen Stellen muss ich aber die Stütze unten gerade montieren. Wie bekomme ich nun einfach den Winkel für die Trasse hin?

Das meine ich (mit zwei Hölzchen gezeigt). Die Schräge wäre die Trasse. Wenn ich diese nun auf die Stütze schraube, zieht es das Trassenbrett nach unten.



Viele Grüße
Jürgen

Hallo Jürgen,

um das dargestellte Problem zu umgehen, habe ich die Trassenbretter auf 3mm-Schweißdraht gelegt und "festgebunden", siehe hier: Gleiswendel H0 in R2 bis R5 und Querneigung vom Gleisbett (2)

Es grüßt
Hans

Hallo,
das mit dem Auflegen auf einen Draht ist ja eine super Sache, werde ich mir merken.

Wenn nur eine Stütze mittig unter der Trasse verwendet wird, könnte man evtl. diese oben so anschrägen, dass das Trassenbrett nur auf wenigen Millimetern aufliegt.
Wenn dann von oben mittig eine Schraube eingedreht wird, hat diese nur wenig Möglichkeit, das Trassenbrett zu verbiegen. Evtl. vorbohren und senken und die Schraube nicht festknallen, sondern nur so weit anziehen, dass der Kopf in der Senkung verschwindet und das Brett gegen Verrutschen sichert.
Einfach oben auf das Trassenbrett eine Wasserwaage legen und gucken wie sich das Brett verhält beim Anziehen der Schraube.

Wenn eine Querneigung vermieden werden soll, einfach die Stütze so breit wie die Trasse machen und zwei Schrauben nehmen.
Damit kannst du dann die Querneigung quasi einstellen und in Längsrichtung kann sich die Trasse weiter neigen und wird nicht verbogen.

Gutes Gelingen!
Jan-Dirk

Hallo Jürgen,

genau diese Probleme, wie in Deinem Beitrag #1 beschrieben, hatte ich auch . Aus eigener Erfahrung sind alle vorherigen Anmerkungen und Anregungen vollkommen korrrekt.

Ich habe dazu aber noch mal Fragen:
1. Wie groß ist die Steigung?
2. Wie weit sind die Stützen auseinander?
3. Wie groß/klein sind die Radien?

Ich z.B. arbeite mit nur 6mm Pappelsperrholz. Ich habe meine erste Konstruktion nochmal komplett neu aufgesetzt. Hier sieht man recht gut wie (auch, dass nicht überall die ganzen richtigen Hinweise aus den vorherigen Beiträgen genauestens befolgt wurden):



Die Trasse hat nun nicht einen einzigen Knick nicht mehr

Mit den Handlaufhaltern (Abstand jeweils rd. 60cm) lässt sich die Höhe auf zehntel-mm exakt justieren und die Stützen dazwischen entsprechend gut ausrichten.

Desweiteren arbeite ich dann, wo es gar nicht anders geht, mit dünnen Pappestücken, die zwischen Stütze und Trassenbrett als Ausgleich oder zum Herstellen des korrekten Winkels geklemmt werden. Ganz wichtig : genaue Kontrolle (ich mache das mit einer 60cm Alu-Wasserwaage) ob sich irgendwo ein, wenn auch nur kleinster, Knick befindet. Dazu habe ich mir noch eine digitale Präzesions-Wasserwaage (40cm) von Kaleas (Link: https://www.kaleas.de//kaleas.cgi?action...%FCfen&arcode=x) besorgt; die funktioniert einwandfrei und macht mir das Leben leichter.

Hallo Dirk,

die Steigung beträgt 2,5 bis knapp 3 Prozent (an einer geraden Rampe).

Der kleinste Radius ist R2.

Der Stützenabstand ist unterschiedlich. Mal sind es 40 cm, oft mehr (60 cm).

Viele Grüße Jürgen

Hallo Jürgen,

ich denke, dass es die Kombination dieser Faktoren ist: R2 ist doch ein recht enger Radius für Steigungen im dieser Größenordnung (insbesondere auch in Hinblick auf die Verwindungen) und der Stützenabstand scheint mir tatasächlich zusätzliche Maßnahmen erforderlich zu machen (bei mir ist der Stützenabstand generell höchstens 30cm); entweder zusätzliche Stützen oder Aussteifungen unter der Trasse.