Also ich habe einfach OSB Platen ausm Baumarkt geholt.
Hält auch

Hallo Dietmar,

bin schon mehr als 10 Jahre aus dem Holzhandel raus.
Preise müsste ich auch wie Du überall Anfragen.
Tischlerplatte hat auf jeden Fall den Vorteil, dass es absolut
verzugsfrei ist. Preiswerter sind auf jeden Fall die Glattkantbretter.
Für den Rahmen würde ich auf jeden Fall 3fach 19mm Tipla nehmen und
keine 16mm.

Spanplatte ist auf jeden Fall das Preiswerteste aber sehr hart und muss
immer vor gebohrt werden. Es bricht viel schneller und es fasert bzw. die Späne
stellen sich bei Feuchtigkeit auf. Da hilft auch keine V100 oder V100G.

Für Trassen die stehen (eben) bleiben sollen, empfiehlt es sich Sperrholz zu nehmen.
Sperrholz quillt zwar auch bei Feuchtigkeit, dies liegt in der Natur der Sache Holz,
aber nicht so extrem wie eine Spanplatte (Pickel bzw. Akne Effekt).

Beim verschrauben platz Spanplatte an der Kante, trotz Vorbohren weg, im
Gegensatz zu Sperrholz. Sperrholz ist auch elastischer und tragfähiger wie
Spanplatte. Vom Gewicht spreche ich erst gar nicht. Verleimungen sind mit
einer reinen Holzoberfläche auch viel stabiler, als wie bei Spanplatten.

Ich bin meistens zu irgendeiner Baustelle und habe gefragt ob sie ein paar Platten übrig habe.
War zwar nicht die beste Qualität aber umsonst.

Schöne Grüße Denny.

Zitat von mannisid

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Hallo,

Zitat

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Und das Schlimmste: hantierst du mit Feuchtigkeit, sei es Gips, aber auch Wasser- oder Abtönfarbe, oder beim Gleise einschottern, dann saugt die Platte Feuchtigkeit auf und quillt wie ein Schwamm.

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Mal ehrlich... Dafür musst du aber schon mit sehr viel Wasser hantieren. Ich glaube das der Gips die Feuchtigkeit sehr viel schneller aufsaugt als die Spanplatte. er trocknet ja innerhalb von Minuten. Abtönfarbe? Mit 10 Litern Wasser verdünnt oder wie? ..........

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Hallo Andreas,

bis zu einem gewissen Punkt hast Du absolut Recht!
Die Feuchtigkeit die in Spanplatte zieht, verschwindet auch wieder,
aber die Späne bleiben aufgestellt und verschwinden nicht mehr.
Das ganze hat noch nicht einmal was mit 10 oder 20 Liter verschüttetem
Wasser zu tun, sonder auch mit Luftfeuchtigkeit.
Das auf längere Zeit macht die Spanplatte marode, weich und unbrauchbar.

Hallo Allerseits,

nochmals Danke für Eure Tipps. Die 1,70 m - Platte werde ich halbieren, damit sie ins Auto passt. Morgen schaue ich mich im Baumarkt um.

Nun noch eine andere Frage, die sicher auch schon oft diskutiert wurde. In unserem Keller haben wir aktuell 17,5 °C und 66% relative Feuchte. Während des Sommers waren es auch meist um die 65%.

Nun liest man in manchen Foren, der Raum solle 50% Luftfeuchte haben. Ist das für einen Keller nicht unrealistisch? Wir haben im Wohnzimmer gerade 21,5 °C und 62% rel. Feuchte!

Ich habe seit 4 Tagen einen kleinen elektr. Entfeuchter von Conrad mit 30 Watt. Im Behälter sammelt sich Kondenswasser (ca. 100 ml), aber die Luftfeuchte hat sich bislang nicht verändert. Ist mir ein Rätsel.

Wie schätzt Ihr die Gefahr ein, dass sich bei 65% das Holz verzieht bzw. Korrosion auftritt?

Grüße, Dietmar

Also ich könnte dir Sperrholz von Bauhaus empfehlen, ich werde später dort selber welche holen für meine Gleiswendel und die sind gut und billig. Eine Platte Sperrholz in der Größe von 120x60cm, mit einer Dicke von 8mm kostet dort so ca. 10€. Größere Platten oder zuschneiden musst du nachfragen, habe selber die Erfahrung noch nicht gemacht, muss das bei meiner Gleiswendel auch machen.

Hallo Dietmar, hallo Moba-Kollegen,

bedenkt bitte noch eins:

zu hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um den Taupunkt herum,
das sind in unseren Breiten meist so um die 18°C oder darunter,
bedeuten, dass sich auch an oder in den Wänden (z. B. im Putz) Kondenswasser ablagern kann,
was man aber nicht immer mit dem bloßen Auge sehen kann.
Wenn die Temperatur und der Taupunkt nahe beieinander liegen, ist die Luftfeuchtigkeit besonders hoch.
Dies ist nicht nur ein Problem für das Holz, sondern für die Moba selber (Thema Rost).
Auch wenn man z. B. Landschaften mit Gips modelliert, muss die Feuchtigkeit nach dem
Abbinden des Gipses irgendwohin, damit keine Schimmelbildung entsteht.

Befragt mal einen guten Heizungsinstallateur oder Klempner, der kann Dir Genaueres darüber sagen.
Gute Belüftung ist immer wichtig, trotz Kondenswasserabscheider. Nach meiner Erfahrung
sollten die Temperaturen dann im Keller auch über 18°C liegen.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Welz

Hallo zusammen,

Holz nimmt immer Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab.
Absolut trockenes Holz für den Innenbereich hat um die 10%.
Aber dann wenn es soweit runter getrocknet ist, nimmt es die
Feuchtigkeit der Umgebung bis zu einem gewissen Grad auf.
Fällt die Luftfeuchtigkeit, gibt das Holz die gespeicherte Feuchtigkeit
wieder ab.
Salopp formuliert, im Winter abgebend und im Sommer aufnehmend.
Holz mit null% Feuchtigkeit gibt es nicht, außer man verbrennt es.
Hört sich doof an, ist aber so, weil die Holzzellen Feuchtigkeit zum
Erhalt und für die Festigkeit brauchen.

Dass Holz krumm, Windschief, sich verzieht, usw. hängt überwiegend
von anderen Faktoren ab. Dies jetzt hier mit allen wenn Fällen zu
erläutern und erklären, würde den Rahmen dieses postings mehr als
sprengen.

Wichtig ist, dass das Holz KD (Kammergetrocknet) ist, nach
Möglichkeit Herz frei und stehende Jahresringe besitzt oder
mehrfach verleimt ist.
Ich weis, dass ist nicht so einfach zu bekommen. Da muss man
selber sich das richtige Holz aussuchen und nicht geben lassen!

Zitat von DannyHRO

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Brauche das Holz für die Trassen bzw als Anlagenplatte.

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Wir haben in der Bucht günstig (1€ einen alten Schrank gekauft. Von ihm haben wir die Rückwand genommen und den Rest zum Sperrmüll gebracht. Abgesehen vom eigenen Auseinanderlegen, dem Herumschleppen des Krempels (aus dem 5. Stock ohne Fahrstuhl) und dem Fahrtaufwand ganz easy.

Zitat von Berderwe

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Hallo Dietmar, hallo Moba-Kollegen,

bedenkt bitte noch eins:

zu hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um den Taupunkt herum,
das sind in unseren Breiten meist so um die 18°C oder darunter,
bedeuten, dass sich auch an oder in den Wänden (z. B. im Putz) Kondenswasser ablagern kann,
was man aber nicht immer mit dem bloßen Auge sehen kann.
Wenn die Temperatur und der Taupunkt nahe beieinander liegen, ist die Luftfeuchtigkeit besonders hoch.
Dies ist nicht nur ein Problem für das Holz, sondern für die Moba selber (Thema Rost).
Auch wenn man z. B. Landschaften mit Gips modelliert, muss die Feuchtigkeit nach dem
Abbinden des Gipses irgendwohin, damit keine Schimmelbildung entsteht.

Befragt mal einen guten Heizungsinstallateur oder Klempner, der kann Dir Genaueres darüber sagen.
Gute Belüftung ist immer wichtig, trotz Kondenswasserabscheider. Nach meiner Erfahrung
sollten die Temperaturen dann im Keller auch über 18°C liegen.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Welz

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Hallo Rheinhard,

Du kannst nicht die normale Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit wegen Pfusch
am Bau zusammen werfen. Das sind zwei grundverschiedene Dinge!
Wenn dir das "Wasser die Wände" runter läuft würde ich nach der Ursache
dafür suchen, denn dass hat nix mehr mit der normalen Luftfeuchtigkeit
der Jahreszeiten zu tun. Bei Schimmel wird es gefährlich und man sollte
schleunigst nach dem Leck dafür suchen!

Wo ich dir nur beipflichten kann ist, wenn die Luftfeuchtigkeit über das
normale Maß hinaus geht, leiden die meisten Gegenstände und nicht nur
unsere Moba.

Zitat von nico224

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Zitat von DannyHRO

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Brauche das Holz für die Trassen bzw als Anlagenplatte.

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Wir haben in der Bucht günstig (1€ einen alten Schrank gekauft. Von ihm haben wir die Rückwand genommen und den Rest zum Sperrmüll gebracht. Abgesehen vom eigenen Auseinanderlegen, dem Herumschleppen des Krempels (aus dem 5. Stock ohne Fahrstuhl) und dem Fahrtaufwand ganz easy.

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Hallo Nico,

da habt ihr aber mächtig Geld gespart bei dieser Aktion

Zitat von mannisid

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Hallo Peter,

Zitat

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Das ganze hat noch nicht einmal was mit 10 oder 20 Liter verschüttetem
Wasser zu tun, sonder auch mit Luftfeuchtigkeit.
Das auf längere Zeit macht die Spanplatte marode, weich und unbrauchbar.

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da hast du natürlich recht. Aber meinst du nicht auch das dann in einem Modellbahnraum die Spanplatte das kleinste Problem wäre? ich meine wenn soviel Luftfeuchtigkeit im Raum ist das die Spanplatte marode, weich und unbrauchbar wird, ist dann nicht auch die ganze Anlage inklusive Rollmaterial gefährdet?

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Hallo Andreas,

stimme dir zu. Habe es bestimmt überspitzt und missverständlich formuliert!
Fakt ist aber bei Spanplatte, wenn sich die Späne aufstellen bleiben wo sie sind
und bilden eine Pickellandschaft.
Es ist richtig, wenn die Spanplatte marode wird, dass dann auch die Anlage und
andere Gegenstände in Gefahr sind.

Zitat von Peter BR44

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Zitat von nico224

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Zitat von DannyHRO

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Brauche das Holz für die Trassen bzw als Anlagenplatte.

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Wir haben in der Bucht günstig (1€ einen alten Schrank gekauft. Von ihm haben wir die Rückwand genommen und den Rest zum Sperrmüll gebracht. Abgesehen vom eigenen Auseinanderlegen, dem Herumschleppen des Krempels (aus dem 5. Stock ohne Fahrstuhl) und dem Fahrtaufwand ganz easy.

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Hallo Nico,

da habt ihr aber mächtig Geld gespart bei dieser Aktion

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Ja, sprit bezahlt die Firma.

Hallo Peter,

dieses Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Problem hat nichts mit Pfusch am Bau zu tun.
Es ist von vielen Faktoren abhängig.
Viele Kellerräume oder Dachböden haben halt mehr oder weniger Feuchtigkeit,
die man oft nicht sieht.
Da diese Räumlichkeiten meist nicht beheizt sind, können solche Probleme auftreten,
wie ich sie beschrieben habe.

Viele Moba-Anlagen haben in ungeheizten Kellerräumen oder auf Dachböden gelitten.
Es ist oft schade drum.

Meine Bemerkung sollte nur auf ein Problem hinweisen,
dass man in der Planung und Vorbereitung vielleicht nicht außer acht lassen
und sich vorher Gedanken machen oder fachmännischen Rat einholen sollte.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Welz

Hallo Reinhard,

da habe ich Mistverstanden ops:

Aber jedem, dem was an seiner Modellbahnanlage liegt
und an anderen Gegenständen, sollte wissen, dass
man regelmäßig gut Lüften sollte. Selbstverständlich gehört
auch dazu, im Winter die Räume leicht zu beheizen, um den
von dir beschriebenen Effekt nicht zu haben.

Jungs, Jungs,....

als "alter Schlosser" würd' ich fast schon sagen : Stahlbau.... Gut, macht die Sache ein wenig schwer und feuerverzinken geht auch nicht im Hobbykeller....

Spass beiseite: Modellbahn ist mit Bauen verbunden - also ab in den Baumarkt (oder zu e-bay) und eine vernünftige Stichsäge, ein paar Schraubzwingen, einen Bohrschrauber geholt. Und danach mal gekuckt wo Oma's altes Sofa vor sich hin "müffelt". Alte Sofa's (keine antiken selbstverständlich) besitzen einen Lattenunterbau, und wenn man so ein altes Sofa "entkernt" kommt man an den Lattenunterbau 'ran. Und - da hat man schon seine gut abgelagerten Latten, meistenteils immer noch rechtwinklig verleimt und "vertackert". Diese dann passend zurecht gesägt und im passenden Winkel neu verschraubt - fertig ist das Grundgerüst.

Als "Trassenbrettchen" verwende ich am liebsten Hartfaser. Erstens findet man Hartfaserplatten fast bei jedem Recyclingshof für ein paar Cent, zweitens lassen sich Hartfaser-Trassenbrettchen recht gut in der Höhe biegen ohne dass sie brechen. Nachteil: Man benötigt schon recht viele kleine Rahmenstützen dafür, z.B. wenn man eine Gleiswendel baut. Tipp: In Spur N oder Z bauen - da ist die Belastung nicht so gross wie in H0 oder gar 0....

Gegen das Feuchtigkeitsproblem bei Holz - hilft grundsätzlich nur eine gute Grundierung/gute Lasierung. Hartfaser lässt sich leider nur von der rauhen Seite aus lasieren - solange der Modellbahnkeller aber nicht gleichzeitig auch Feuchtbiotop für geschützte Unkenarten ist - kann man damit leben...

Zitat von ThomasausBerlin

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Jungs, Jungs,....

..............
Gegen das Feuchtigkeitsproblem bei Holz - hilft grundsätzlich nur eine gute Grundierung/gute Lasierung. ......

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Hallo Thomas,

in welcher Beziehung?
Holz nimmt grundsätzlich immer Feuchtigkeit auf, dass ist Fakt
Lackieren und/oder lasieren schützt gegen Umwelt- und Mechanische einflüsse, dass ist ebenfalls Fakt
Wenn Du Holz so isolierst, dass keine Feuchtigkeit mehr ein und aus dringen kann,
dann fault es, sorry, aber dass ist auch Fakt.

Hallo Peter,

hmmm - wenn Holz - Dachlatte - druckimprägniert ist, dauert es Jahre bis sich das Wasser einen Weg in's Innere gebahnt hat....

Aber darum geht's mir gar nicht - ich habe anfangs halt nur die Erfahrung gemacht, das sich nicht grundierte Hartfaser-Trassenbretchen etwas "unschön" verhalten wenn sie zu ausgiebig mit dem bekannten Wasser-Ponal-Kleister-Spülmittelgemisch in Berührung kommen..... Ist dagegen die Hartfaserplatte grundiert oder lasiert, hält sich die "Berg- und Talfahrt" in Grenzen. Zusätzlich Stabilität erhält ein solches Trassenbrettchen auch durch einen aufgeklebten Bahndamm aus Kork; hilfsweise kann der auch aus Styrodur gefertigt werden (kommt auf die Höhe des Bahndammes an).

Hallo Thomas,

Druckimprägnierung ist eine Art salzhaltige Lösung die unter Druck
aufgebracht wird. Ein weiterer Irrglauben ist es, wenn man meint
diese Art von Imprägnierung geht durch und durch. Je nach Holzart
sind es 2-10mm Tiefe und nicht mehr. Die Imprägnierung soll gegen Pilzbefall
und Insekten schützen mehr nicht. Der Rest muss mit Holzschutzmittel
oder Holzlasur geschützt werden.
Um einen Dauerschutz im Außenbereich zu garantieren, muss dieses Holz in mehr
oder weniger Abständen behandelt werden, ansonsten fault es im Laufe der Jahre.

Zum Thema HFP möchte ich mich nicht weiter äußern, da es in meinen Augen nur für
die Schablonenherstellung geeignet ist und mehr nicht. HFP besitze, ohne dass es zisch mal unterfangen werden muss, keine Standfestigkeit und Steifheit auf Dauer.
Eventuell noch für die, wie Martin immer so schön sagt, Geiz ist Geil Mentalität.

Hallo Peter,

bei mir hat die Verwendung von Hartfaser weniger mit Geiz - aber viel mehr mit Hartz IV zutun...

Grüsse in den Abend
Thomas

Hallo Thomas,

für diese Situation habe ich vollstes Verständnis! Gar keine Frage.
Was nicht geht, geht einfach nicht.