Hallo Freunde der Modelleisenbahn,

ich baue nun schon zum vierten Mal meine "Saisonplatte" auf, aber komme immer mehr in die Situation, dass genau dort, wo ich ein Loch bohren möchte, doch wieder eine Schraube oder gar eine Latte der Unterkonstruktion langführt. Außerdem habe ich das damals mit Japansäge und Bohrmaschine ohne geeignete Führung gebaut, d.h. es ist alles leicht windschief.
Hier seht ihr den aktuellen Aufbau:
Bild entfernt (keine Rechte)

Daher dachte ich mir, ich plane das für nächstes Jahr neu:
Statt 6mm Sperrholz nehme ich 12? 16?mm Tischlerplatten, die sich nicht verziehen.
Statt Holz nehme ich 20x20mm Alu-Profile, da bin ich auch flexibel.
Statt die Tischlerplatten direkt auf die Aluprofile aufzulegen, setzte ich sie um 20? 30?mm höher, so dass sie quasi schweben. Das ganze dann an 5 Auflagepunkten pro Platte. Da die Belastung (etwas Plastik+Schienen+Lok, keine tonnenweise Gebirgsmaßen) gering ist, sollte die Platte das halten.
Die Skizze dazu:
Bild entfernt (keine Rechte)

Was meint ihr dazu? Alternativvorschläge sind auch gern willkommen.
Grundsätzlich sind das die Anforderungen:
- Auf- und Abbaubar und problemlos allein in den Keller tragbar
- Änderbares Layout sollte möglich sein, ohne den Unterbau komplett neu designen und bauen zu müssen
- Erweiterbar (es gibt große Pläne)

Und eine noch offene Frage:
Wie realisiert man am besten einen Ort für die Elektronik, um nicht unter der Anlage winzige Stecker überall hinfummeln zu müssen.
Ich dachte an einen Auszug (oder mehrere), wo die Kabel hingeführt werden (insbesondere die Signale und später mal die Rückmelder der einzelnen Abschnitte).
Licht-Strom kann ich denke ich mit Verteilern direkt unter der Anlage anbringen, da muss nicht jeder einzelne Strang herausgeführt werden.

Danke für eure Tipps im Voraus!
Daniel

Hallo Daniel,

für meinen Unterbau habe ich (vorhandene) 40x40 Aluprofile verwendet. Das ist bei 4mx1m in 1x1m-Blöcken verschraubt und alle Winkel sind mit Ecken versteift. Trotzdem ist dieses Gebilde noch schwingfreudig . Will sagen: Flächige Verstrebungen mit (Holz)-Platten sind fast schon Pflicht.
Zur Nutzung: Der "Tisch" aus 40x40Alu ist hinreichend stabil, um darauf segmente der Anlage zu verbinden und zu betreiben. Im Unternschied zu Deiner Lösung sind allerdings die Beine meines Tisches auch aus 40x40 mit verstellbaren Füßen.

Grüße, Kurt

Ok, 40x40-Füße wären tatsächlich kein Problem.
Und um für etwas mehr Steifigkeit zu sorgen, könnte ich zwischen Aluprofil und Holzplatte passend etwas einarbeiten, das sich einfach entfernen lässt.

Hallo Daniel,

bedenke, Tischlerplatte ist sau schwer.
Ich würde einen 12 cm hohen Rahmen bauen, 12/120 mm aus Dreischichtplatte, Raster ca 40/40 cm, darauf 10 mm Sperrholz, das wiegt wesentlich weniger und ist sehr stabil. Die Sperrholzplatte verleimen und verschrauben, das bringt erst die Stabilität.
Ich hatte mal so einen Unterbau, der war sogar 260 / 150 cm, es genügten zwei Böcke und das Ding war stabil.
Sollte ein Loch auf ein Rahmeholz gelangen, dann kannst Du ja problemlos daneben ein neues Holz einleimen.

lG
Alfred

Moin.

Zitat von daniekr im Beitrag #1

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ich baue nun schon zum vierten Mal meine "Saisonplatte" auf, aber komme immer mehr in die Situation, dass genau dort, wo ich ein Loch bohren möchte, doch wieder eine Schraube oder gar eine Latte der Unterkonstruktion langführt.

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Zitat von lernkern im Beitrag #5

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wo genau die Streben der Unterkonstruktion laufen

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Du musst auf jeden Fall die Deckplatte weitgehend verwindungsfrei machen. Sonst wird dir spätestens beim Abräumen bei Saisoneröffnung die Landschaft abplatzen.
10mm Sperrholz auf einem Rahmen aus ebensolchen Streifen ca 80 bis 100mm hoch.
Am Rand kleben und schrauben, in der Mitte vielleicht nur Schrauben wenn du austauschen willst.
Achte darauf das Weichen- und Signalantriebe nicht nach unten herausstellen.
Das ganze Konstrukt ist freitragend und braucht nur leichte Stützen.

Carsten Bahnmoeller

Nachtrag:
Aus Transport und Lagergründen können natürlich auch mehrere solche Rahmen mit Maschinenschrauben verbunden werden.

Zitat von daniekr im Beitrag #1

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ich baue nun schon zum vierten Mal meine "Saisonplatte" auf, aber komme immer mehr in die Situation, dass genau dort, wo ich ein Loch bohren möchte, doch wieder eine Schraube oder gar eine Latte der Unterkonstruktion langführt.

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Hallo Thomas,

ein Loch muss man immer noch dort im Holz bohren, wo man ein Kabel durchführen will, sei es Gleis/Licht/Signal oder sonst etwas.
Dass man die Aluprofile mit Verbindungselementen zerstörungsfrei zusammenfügen kann ist in meinen Augen einer der größten Vorteile.

Ich bin gedanklich mittlerweile bei 30x30 mit Nut6, vermutlich aber ohne die 3D-Würfel.

Viele Grüße
Daniel

Zitat von daniekr im Beitrag #9

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Ich bin gedanklich mittlerweile bei 30x30 mit Nut6, vermutlich aber ohne die 3D-Würfel.

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Zitat von daniekr im Beitrag #9

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ein Loch muss man immer noch dort im Holz bohren, wo man ein Kabel durchführen will, sei es Gleis/Licht/Signal oder sonst etwas.

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Servus,
da ich gerade eine Umhausung für eine CNC Fräse baue, bei der die Falttüren aus 20x20 Bosch-Profilen bestehen, darf ich bemerken, dass dieser Querschnitt kaum mehr trägt als sich selbst. Das Profil ist sehr weich. Bei mir dient es lediglich dazu, die Makrolonscheiben zu fassen und Anschlagpunkte bereit zu stellen
Nun kann man natürlich eine Tragwerkskonstruktion aus Kräftedreiecken entwickeln, die einigermaßen leicht und dennoch tragfähig ist - die Kosten für die Verbindungselemente explodieren dann aber geradezu!
Das verbreitetste Profil ist 40x40, auch das günstigste bezogen auf die Stabilität, das wäre auch die Dimension der Wahl für einen Unterbau.
Ich habe daraus gerade eine Werkbank und den Unterbau für besagte Fräse gebaut - in Summe treibt es da einem für den kleinen Haufen Alu schon die Tränen in die Augen, wenn man die Abrechnung betrachtet. Und ich habe nicht in einer Apotheke gekauft, wie in den verlinkten Produkten.

Ich bezweifle daher stark, dass ein Unterbau mit Systemprofilen günstiger ist, als eine Holzkonstruktion.

Gruß Thomas

Zitat von 2ndreality im Beitrag #11

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Ich bezweifle daher stark, dass ein Unterbau mit Systemprofilen günstiger ist, als eine Holzkonstruktion.

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Hallo Namensvetter,
ich kann dir vom 20x20er Profil nur abraten. Das wird wackelig ohne Ende!
Mein Sohn, "Preisbewußt", wollte sich damit einen Druckerturm bauen. Wir haben dazu testweise einen Quader mit 400x400x1150mm Kantenlänge zusammengebaut, verschraubt mit den Guss- Eckwinkeln und eben meinen vorhandenen Profile für die Umhausungstüren. Statisch ist das ein völliges Desaster, das Konstrukt bringt schon ein im Kreis fahrender VT98 in Schwingung.

Wenn du im Unterbau sparst, ärgert dich das den ganzen Bau und der danach folgenden Nutzung immer wieder.

Gruß Thomas

Ich wollte noch meinen Senf dazugeben.
Bei mir besteht die Anlage auch aus einzelnen Elementen, allerdings hat jedes Element 4 Beine und Rollen. Die Verdrahtung wird an die hinteren und vordere Kante geführt und dann als Bus rundherum verbunden. Wo man dann zur Zentale anschließt ist egal. Bei mir hat die Zentrale einen eigenen Wagen auf Rollen.
Grüße
Klaus

Die Idee gefällt mir auch. Ich will allerdings beim Layout flexibel sein. Geplant wären einzelne Kabel für Signal und Abschnitte, da würde ein Bus schwierig.
Einzig der Beleuchtungsstromkreis wäre noch übrig, da lohnt sich der Aufwand nicht.
Vielleicht sollte ich die Signale dann doch auf Ws2811 umrüsten.
Danke für die Anregung!
Daniel

Bus geht immer. Hier habe ich 3+1 Bahnstromkreise, 3 Kreise für Weichen und Signale und 2+1 Kreise für Beleuchtungen.
Klaus

Alle Signale und Weichen hab doch ihre eigene Adresse, die kann man doch gemeinsam auf den Bus legen.
Klaus

Die Weichen laufen auf dem Gleissignal mit und Signale gehen aktuell zu zentralen LED-PWM-ICs, die wiederum per SPI angesteuert werden. Da sind längere Distanzen auch keine Option.

Längere Distanzen sind eigentlich bei Mobahn kein Problem (Leitungsquerschnitt). Zudem geht bei mir NUR der Fahrstrom über die Gleise. Die Steuerung ist komplett getrennt.
Ich dachte halt nur, wenn Du die Anlage abbauen willst, ist es halt einfacher zwischen den Platten den ganzen Elektrokram mit einem einzigen Stecker zu trennen.
Grüße
Klaus