Hallo,
wie einige von euch bereits wissen, bin ich nicht nur aktiver Modellbahner und Dioramenbauer, ich stelle auch noch Gebäudebausätze aus Resin her: muellers-bruchbuden.de. In meinem Beitrag Räder im Fluss-Diorama mit Mühle hat mich 3Sbahner um ein paar Tipps gebeten wie man die Modelle baut. Dem Wunsch komme ich gerne nach.
Beginnen möchte ich mit einem einfachen Modell aus meinem Programm, die Bilder werden einige von euch vielleicht schon von meiner Homepage kennen, wem es stört kann den Beitrag ja einfach überblättern.
Als Beispiel dient der H0-Bausatz Art. 1-001 “Hinterhof-Waschhaus mit Anbau”.
Die Folgenden Arbeitsschritte können selbstverständlich auch bei anderen Bausätzen angewendet werden!
Und so präsentieren sich die Bauteile nach dem Auspacken:

Der erste Schritt ist das Entfernen der Gußgrate. Hier gibt es drei Möglichkeiten: Das Entgraten mit einer Feile, mittels Schaben mit einem Skalpell oder das Abziehen auf Schleifpapier. Solltet ihr euch für Schleifen entscheiden, beachtet bitte dass Schleifstaub beim Einatmen gesundheitsschädlich ist (das gilt übrigens generell für alle Arten von Schleifstaub). Ich persönlich bevorzuge deshalb das Abschaben mit dem Skalpell weil die abgetragenen Späne größer sind als bei den anderen Methoden und sie sich deshalb leichter entfernen lassen. Fenster werden ebenfalls am sinnvollsten mit dem Skalpell entgratet.
Meiner Meinung nach ist es übrigens nicht notwendig dass die Rückseite der Teile plangeschliffen wird, die leichten herstellungsbedingten Buckel sind nach dem Zusammenbau auf der Innenseite des Modells und nicht mehr zu sehen.










Anschließend werden die Bauteile miteinander verklebt. Hierbei ist die in der Bauanleitung angegebene Reihenfolge unbedingt einzuhalten.
Als Kleber hat sich Sekundenkleber bestens bewährt. Die Teile werden mit dickflüssigen Sekundenkleber (Gel) zusammen geklebt. Stellt man sie dabei auf kariertes Papier, kann anhand der Gitterlinien die Rechtwinkligkeit leicht überprüft werden. Sollten die Teile nicht so recht halten wollen (was besonders bei größeren Teilen vorkommen kann), hilft es wenn von hinten zusätzlich flüssiger Sekundenkleber aufgetragen wird. Gummibänder helfen die Teile zusammenzuhalten bis der Kleber abgebunden hat. Bei sehr großen Modellen (besonders in Baugröße 0) können die Klebestellen innen mit einer Niedertemperatur-Klebepistole verstärkt werden. Zusätzlichen Halt geben Zahnstocher oder Schaschlikspieße die in den noch nicht erkalteten Kleber gedrückt werden. Bild 3 zeigt die Innenseite eines entsprechend behandelten Spur 0 Modells.







Das Modell ist nun im Rohbau fertig. Bei genauer Betrachtung wird man eventuell feststellen, dass sich (besonders an den Mauerkanten) noch kleine Spalten befinden. Eventuell sind auch ein paar kleine Löcher zu entdecken, die durch Luftblasen beim Gießen der Bauteile entstanden sind. Hier kommt Spachtelmasse zum Einsatz. Ich persönlich bevorzuge die “Holzpaste” der Firma Clou. Sie ist wasserverdünnbar, stinkt nicht und in fast jedem Baumarkt erhältlich. Es geht natürlich auch mit jeder anderen Art von Fertigspachtelmasse.
Wie man auf dem Foto sehen kann, hält sich diese Arbeit in Grenzen, die entsprechenden Stellen sind durch Pfeile gekennzeichnet.



Kommen wir nun zum Bemalen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich hier nur um die von mir bevorzugte Methode handelt. Hier hat wohl jeder von euch seine eigene spezielle Vorgehensweise.
Für den Grundanstrich verwende ich Revell Email-Farbe. Als Verdünner bevorzuge ich einfaches Feuerzeugbenzin, das ist billiger und stinkt weniger als der originale Verdünner von Revell.
Die Ziegelwände erhalten einen Anstrich im Farbton “85 Braun“, das Dach in “9 Anthrazit“. Die Treppenstufen und der Schornstein werden in “89 Beige”, die Türen in “57 Grau” grundiert.



Nachdem der Grundanstrich einen Tag Zeit zum Trocknen hatte, werden die Mauern satt mit dunkelgrauer Abtönfarbe eingestrichen. Ich habe hier zur Demonstration Schwarz verwendet, Grau wäre aber besser weil das Modell sonst zu dunkel wird.
Die Abtönfarbe muss sofort mit einem Lappen wieder entfernt werden, und zwar bevor sie angetrocknet ist! Deshalb empfiehlt es sich nicht das ganze Modell auf einmal, sondern erst einmal nur eine Seite anzumalen. Auch die Treppe wird auf diese Weiße behandelt. Den fertigen Anstrich (die Farbe ist jetzt nur noch in den Fugen) vor dem nächsten Arbeitsschritt mindestens eine Stunde trocknen lassen.





Das Modell ist jetzt noch etwas zu dunkel, deshalb werden die Mauersteine noch etwas aufgehellt. Hier kommt wieder die Grundfarbe Revell 85 zum Einsatz. Ein Klecks davon kommt auf ein Stück Karton oder Sperrholz, der Pinsel wird kurz eingetaucht und anschließend sofort wieder abgewischt. Dann werden die zu behandelnden Mauerteile vorsichtig überstrichen. Die Farbe darf dabei keinesfalls in die Fugen geraten! Anschließend hellt man die braune Farbe mit etwas Revell “5 Weiß” auf und wiederholt den Vorgang.
Das Dach wird auf die gleiche Weiße behandelt, als Farbe empfiehlt sich Revell “75 Steingrau”.









Im nächsten Schritt werden die Türen und der Schornstein behandelt. Sie erhalten eine Lasur aus mit Brennspiritus verdünnter Revell Aqua Color “8 Schwarz”, eventuell mit etwas Beige oder Weiß versetzt. Spiritus hat gegenüber Wasser den Vorteil, dass er wesentlich schneller verdunstet. Nach dem Trocknen werden die Kanten wie oben beschrieben aufgehellt (graniert).









Für die Fallrohre wird der im Bausatz beiliegende Draht entsprechend gebogen. Nach ein paarmal zurecht biegen hat er die richtige Form und wird an die Fassade geklebt. Wer es ganz genau nimmt, kann in die Dachrinne (die in unserem Fall bereits am Dach angespritzt ist, bei den meisten Bausätzen muss sie separat angeklebt werden) am unteren Ende ein Loch bohren, damit der Draht mehr Halt hat.









Bei den Fenstern habe ich mir das Bemalen gespart, der Farbton des Resins ist in diesem Fall genau richtig. Sie werden von hinten mit Sekundenkleber in die Fensteröffnungen geklebt. Für die zurecht geschnittenen Folienstücke ist Sekundenkleber dagegen tabu, hier ist Alleskleber besser geeignet. Mit einem Zahnstocher fällt das Auftragen auf die Fenster leicht, anschließend muss nur noch die Folie aufgelegt werden. Es genügt übrigens vollkommen, wenn nur der äußere Fensterrahmen mit Klebstoff dünn bestrichen wird, die Sprossen kann man sich sparen. Somit wird vermieden, dass der Kleber vorquillt und auf der Scheibe Flecken erzeugt.
Brauchbare Vorhänge entstehen aus einem Stück mehrlagigen Klopapier, indem eine Lage abgezogen und entsprechend zurecht geschnitten wird. Ein Tropfen Alleskleber am oberen Fensterrand genügt zum Fixieren.









Im letzten Arbeitsschritt wird die Treppe angeklebt und die restlichen Details bemalt. Nicht vergessen sollte man die Kanten der Dächer und die Fenstersimse. Die Innenseiten von Dachrinnen und Schornsteinen werden grundsätzlich Matt-Schwarz ausgemalt um den Eindruck zu erwecken sie wären hohl. Die Fensterscheibe des Dachfensters hingegen imitiert man mit glänzend schwarzer Farbe (zur Not tut es auch ein schwarzer Filzstift). Auch hier wird nicht vorhandene Tiefe vorgetäuscht.









Das Modell ist jetzt fertig. Wie erwähnt ist das natürlich nur eine von milliarden Methoden.
Bei Intersse wird der Beitrag fortgesetzt.
Schöne Grüße
Martin

Vielen Dank für diese ausführlich dokumentierten Arbeitsschritte.
Schön anschaulich erklärt, das macht tatsächlich Lust auf mehr.

Mir persönlich wurden dadurch die bisher vorhandenen Hemmungen vor Resine-Bausätzen genommen. Ich habe schon seit längerem 2 Bausätze (allerdings von einem Mitbewerber) liegen, wusste aber nicht so recht wie drangehen ohne etwas zu versauen. Speziell beim verkleben...

Gruß, Uwe

Hi Martin,

da schließe ich mich voll den Ausreden meines Vorredners an !!

Bitte weitermachen........

Für "Fachleute" und "alte Hasen" ist es vielleicht langweilig,
aber für Neulinge, DAU´s und Ungeimpfte ist es super !!!
Es nimmt die Angst es mit den eigenen paddeligen Fingern zu versauen !!

Gruß
Doktor Fäustchen
(Stephan)

Danke Martin!

Ich habe ja selbst eine ganze Reihe Bruchbuden in Weyersbühl. Wenn man sich einmal an die Arbeitsweise gewöhnt hat, sind Bau und farbliche Gestaltung wirklich kein Hexenwerk mehr. Einzig der Umgang mit dem Cyanidkleber (ich nehm die von Pattex oder Uhu) erfordet etwas Sorgfalt. Vor zwei Jahren hab ich mal einen Bericht in einem Magazin veröffentlicht, den ich hier gerne zum Download bereitstelle: PDF download

Übrigens sind in der Ortschaft Weyersbühl Kunststoff-Bausätze der bekannten Hersteller gemischt mit Resin-Häusern und sogar Kartonmodellen. Der Ort ist noch im Bau, wenn er mal fertig ist, stelle ich gerne Bilder ein.

@Stephan/Fäustchen: nur Mut, lass Dir vom Martin einganz preiswertes Modell senden und versuchs einfach, wenn es wirklich nichts wird, ist der Verlust nicht so groß (und ggf hilft Dir ja dann doch mal jemand)

Nachtrag zum Cyanidkleben:
Da auch die dünnsten Kanülen der Cyanidkleber rasch zu groß (oder komplett verstopft) sind, nehme ich eine Nadel (Stecknadel, kann man gut am Kopf festhalten), lasse ein oder zwei Klebertropfen auf ein Stück Holz oder Plastik tropfen und trage mit der Nadel den Kleber ziemlich exakt auf, die Gel-Kleber von Pattex oder Uhu sind nicht nach "Sekunden" schon bombenfest, sondern gestatten noch einige Sekunden lang Korrekturen und über"flüssig"er Kleber lässt sich mit fusselfreiem Küchenrollentuch auch noch gut wegwischen. Verkleckerter Kunststoffkleber (der ja tatsächlich die Plastikoberflächen leicht auflöst und nach dem Ablüften somit "verschweisst") bei Plastikmodellen ist auch nicht besser, geht aber mit Glasfaserradierer meist weg, Kunststoff-Farbe aber leider manchmal auch.

@Martin: Vielleicht magst Du noch erklären, wie man Bausatzteile (Wände etc.), die nicht ganz eben sind, schnell wieder flach schafft, ich nehm dazu heißes Wasser...

Ich hab Cyanoklebstoffe komplett verbannt und benutze stattdessen Zweikomponetenklebstoffe. Ich finde die Handhabung etc. einfach besser.

Liebe Freunde des gepflegten Modellbausports,
vielen Dank für eure Beiträge, das zeigt mir dass da doch Bedarf für ein paar Tipps und Ratschläge da ist.
Was den passenden Kleber betrifft, ist Sekundenkleber natürlich nur eine von mehreren Möglichkeiten. Zweikomponentenkleber geht natürlich auch, lässt sich aber meiner Meinung nach nicht so leicht verarbeiten. Das gilt auch für UHU Hart, der ebenfalls prinzipiell geeignet ist. Was leider nicht funktioniert ist “normaler” Plastikkleber, weil er das Resin nicht anlöst und verschweisst.
Wie HaJo bereits erwähnt hat, können verzogene Teile wieder gerichtet werden, wenn man sie in heißes Wasser taucht und auf einer ebenen Fläche wieder aushärten lässt. Verzogene Teile versende ich prinzipiell nicht, es kann aber (ganz selten) vorkommen, dass die Bausatzteile wenn sie beim Kunden ankommen trotzdem etwas krumm sind. Das kommt normaler Weiße nur im Hochsommer vor, wenn es in den Lieferfahrzeugen sehr heiß wird, oder wenn die Bausätze vom Kunden beispielsweiße in einem aufgeheizten Bastelzimmer gelagert wurden. Hier wäre der Keller eventuell besser geeignet. Gerade in diesem Sommer hatten wir ja leider wieder mit Hitzewellen zu kämpfen. Fertig gebaute Modelle sind aber weitgehend sicher, weil sich die Wandteile gegenseitig stützen, solange sie nicht gerade bei 40° in der Sonne schmoren.
Demnächst zeige ich euch am Beispiel einer Feldscheune, wie ich Modelle mit Holzverschalung baue und bemale.
Bis dahin schöne Grüße
Martin

Hallo,
Willkommen zum zweiten Teil des Workshops.
Diesmal möchte ich euch zeigen wie einfach es ist, eine sonnengegerbte Holzverschalung nachzubilden. Als Beispiel dient der Bausatz “Feldscheune mit Anbau” Art. 1-017 aus meinem Programm.
Um Wiederholungen zu vermeiden werden Arbeitsschritte und Techniken die bereits beim Waschhaus zur Anwendung kamen, hier nur kurz erwähnt.
Der Grundanstrich der Dächer erfolgt wieder mit Revell Email Farbe 85. Die Holzteile werden ungleichmäßig nass- in- nass mit Revell 75 und 89 gestrichen. Die Streifen sollten von oben nach unten und nicht quer verlaufen. Anschließend wird “Weiß 5” ungleichmäßig streifig aufgetragen.











Das Dach wird wie die Mauern vom Waschhaus mit schwarzer Abtönfarbe behandelt.





Die Bretter erhalten eine Lasur aus in Spiritus aufgelöster schwarzer Revell Aquacolor. Es empfiehlt sich, die Lasur vorher auf einem Abfallstück zu testen. Die Brühe wird so aufgepinselt, dass sie nicht über die Dächer läuft. Leichtes hin und her schwenken garantiert einen gleichmäßigen Verlauf. Weil Spiritus wesentlich schneller verdunstet als Wasser, dauert dieser Vorgang nur wenige Minuten. Wegen der Brandgefahr hierbei bitte nicht rauchen!!!







Die Bretter sehen jetzt richtig schön verwittert aus. Sollte die weiße Farbe zu dominant seit, können die entsprechenden Stellen mit etwas Revell “87 Erdfarbe” überpinselt werden. Darauf achten, dass die Farbe nicht in die Fugen gerät!





Das Dach wird wie die Mauern vom Waschhaus graniert. Beim letzten Graniervorgang wird das Braun mit sehr viel Weiß aufgehellt.



Die Kanten der Dächer werden mit Revell 87 eingefärbt und die Kanten der Tore schwarz unterlegt. Als letzten Arbeitsschritt werden die Eisenbeschläge (Scharniere) mit einem wasserfesten Filzstift geschwärzt.









Und fertig ist die Feldscheune. Als nächstes zeige ich euch, wie ich Putzflächen und Fachwerk bemale.
Bis dahin schöne Grüße und viel Spass beim Basteln
Martin

Moin Martin,

vielen Dank für die Spitzen Anleitung, danach kann man ohne Bedenken einen " Feldversuch" starten.

Schöne Grüße aus dem Osnabrücker Mobaland
Kalle

Grüße!
Dies ist eine großartige Plattform, um Ihre Ideen mitzuteilen und Ihre Fragen beantwortet zu bekommen.

Sehr schön erklärt! Das nimmt etwas die Scheu vor Resin-Bausätzen.

Hallo Martin.
Bitte nicht übel nehmen.
Das Holz wirkt auf mich zu sehr "wie gemalt".
Mag sein das das auch nur auf den Bildern so herüber kommt.
Eventuell die Beleuchtung zu grell?
Den Bausatz als solchen finde ich gut gemacht.
MfG Werner
Nachtrag 16:58
Hab gerade mal auf deine Homepage geschaut. Dort sieht das vieeeel besser aus.

Hallo Martin,

als bekennender Bruchbuden-Fan bin ich schon sehr gespannt auf Deine Ausführungen zum Thema "Fachwerk" - das ist bei Deinen Bruchbuden nämlich immer so eine Art "Endgegner" für mich...

Hallo Harald,

Fachwerk ist bei den Bruchbuden tatsächlich ein spezielles Thema, weil es Bestandteil der Formen ist un nicht separat behandelt/verarbeitet werden kann. Ich habe bei allen Häusern mit Fachwerk ganz normale, handelsübliche Stabilo-Filztifte genommen. Schwarz, grau oder braun, je nach gewünschtem Zustand, einmal drüber oder auch zweimal. Zuerst habe ich die ganze Wand mit der von mir gewünschten Farbe bemalt, dann das Fachwerk. Achtung, Beruhigungsstoffe (Kaffee/Tee, Zigarre/Zigarette etc) bereithalten! Ich trage meine Lese-Sehhilfe und nutze die Lupenleuchte. Tip: Handballen auflegen, so erzeugt mann zitterfreiere Striche als "freihändig".

Beispiel (die ganze hintere Reihe)


und der Bauernhof


Ich bemale übrigens final die fertig gebauten Häuser, nur größere Flächen (Wände, Dächer) bemale ich vor der Verklebung. Und ich bemale den kompletten Innenbereich mit billigster schwarzer Abtönfarbe, damit auch nicht der kleinste Lichtschein durch die Wände/Decken dringt.

Moin,

nicht nur bei den Buchbuden gibt es das "Fachwerkproblem" sondern auch bei den Kibri-Fachwerkhäusern im 2-Farben-Spritzguss. Auch hier ist das Fachwerk nicht separat. Klar die Bausätze sind schon farbig aber wenn man den Plastikglanz nicht möchte und das ganze noch ein bischen realistischer aussehen soll dann muss auch hier ordentlich nachgearbeitet werden.
Wenn die Ausfachungen Backsteinmauerwerk immitieren dann decke ich die Fachwerkbalken mit Maskierung ab, färbe die Mauerwerksfugen mit Wasserfarbe ein, rubble dann die überflüssige Wasserfarbe wieder ab ebenso die Maskierung und behandle dann entsprechend die Balken mit Arylfarbe. Meist stehen die Balken etwas vor so dass eine ruhige Hand ausreicht um zuviel Sauerei zu vermeiden. Zur Not kommen Zahnstocher oder Microbrushes zum Einsatz. Ich habe das schon probehalber ohne Maskierung versucht aber dann war das Säubern der Balken ziemlich mühsam.
Mein aktuelles Bauwerk hat verputzte Ausfachungen in so häßlichem weissen Kunststoffglanz das nicht mal mehrere Schichten AK Ulravanish was bewirkt haben.
Ich habe die Ausfachungen mit Acrylspachtel ausgefüllt. Dabei bin ich wie oben beschrieben vorgegangen. Nachteil war nun dass Balken und Ausfachungen auf einer Ebene liegen und das Behandeln der Balken trotz Pinsel 5/0 und Lupenleuchte immer mal wieder zu verschmierten Ausfachungen führten die dann wieder mit ganz feinem Arcylstift ausgebessert wurden (zeitaufwändig). Auf dem letzten Stück versuche ich jetzt anders rum - Balken farblich behandeln- dann maskieren und ausspachteln. Ergebnis gibts hoffentlich am Wochenende

Hallo HaJo und Chris,
danke für eure Beiträge, tut mir leid dass ich erst jetzt antworte aber ihr kennt ja das Problem dass die neuesten Beiträge bereits nach kurzer Zeit nicht mehr angezeigt werden. Das war im alten Forum besser.
Das Thema Fachwerk ist gerade bei meinen Bausätzen ein Dauerbrenner weil die Balken einzeln bemalt werden müssen. Ja das macht Mühe und erfordert eine ruhige Hand, aber auch hier gibt es ein paar Tricks um sich die Arbeit zu erleichtern, ihr habt hier ja schon ein paar genannt. Ich gehe etwas anders vor:

Zuerst grundiere ich die entsprechenden Bereiche zwischen den Balken mit der hierfür vorgesehenen Farbe. Bei Putzflächen ist das meistens Weiß, bei Ziegelausmauerung verfahre ich wie oben beschrieben. Dass bemale ich die Balken ganz normal mit einem Pinsel. Dass dabei immer mal wieder etwas farbe daneben geht, ist völlig normal.



Einfacher als das Ausbessern mit Farbe (was natürlich auch möglich ist), ist folgender „Trick“: Die daneben gelaufene Farbe wird mit einem Bastelmesser abgeschabt. Besonders geeignet ist ein Skalpell mit halbmondförmiger Klinge.



Der leichte Farbunterschied zwischen der Putzfarbe und dem freigelegten Resin ist nur minimal und verschwindet nach dem Patinieren.



So sieht das Modell aus, wenn es nach der oben beschriebenen Methode patiniert wurde. Auf dem zweiten Bild ist das fertig bemalte Modell zu sehen, auch hier wurden die Schritte weiter oben bereits beschrieben.




Ich hoffe dass ihr mal wieder was gelernt habt und verbleibe mit besten Grüßen
Martin