[harald-k]

Hallo Dominik,

wenn ich SJ11 schließe heißt das dann also, dass die LED im Taster 10 auch blinkt wenn ich Taster 1 drücke und umgekehrt. Richtig?

Gruß Harald

[Moba_Nicki]

Zitat

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Hallo Dominik,

wenn ich SJ11 schließe heißt das dann also, dass die LED im Taster 10 auch blinkt wenn ich Taster 1 drücke und umgekehrt. Richtig?

Gruß Harald

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Hallo Harald
ja, das stimmt

Schöne Grüße
Dominik

[WolfHo]

Hallo Rolf und alle,

das Video über das Quetsch-Crimpen ist sehr instruktiv. Ich hatte das vorher auch schon mit mehr oder weniger Erfolg probiert. Allerdings habe ich keinen Schraubstock zur Verfügung, sondern dafür eine Wasserpumpenzange benutzt. Wenn man das vorsichtig macht, geht es auch. Was mir aber dabei aufgefallen ist; die Schneid-Klemmverbinder sind augenscheinlich jeweils nur einmal verwendbar, einen zweiten Versuch gibt es wohl nicht – oder doch. Darüber sollte auch noch mal informiert werden.

Für Spur N sind die Verbinder an manchen Stellen allerdings sehr groß und klobig.

Grüße Wolf

[rolfha]

Hallo Wolf,
du hast Recht. Wenn es nicht klappt mit crimpen/quetschen, dann ist sowohl der Stecker (den manche auch Buchse nennen da es der weibliche Teil ist) verloren, wie auch das Stück Kabel.
Ich habe sie hier gekauft für 0,74€ 10 Stück. Da war aber das Porto noch billig.

https://de.aliexpress.com/item/328481579...8%2315615%23646

Ich erinnere mich nicht, dass der Vorgang bei mir nicht geklappt hat. Ich glaube, wichtig ist mit den Fingern gefühlvoll soweit drücken, dass das Kabel gut eingeklemmt ist ohne jedoch angeschnitten zu sein bevor Schraubstock oder Zange zum Einsatz kommt.
Viele Grüße
Rolf

[Hardi]

Hallo Zusammen,

Zitat von harald-k im Beitrag #3751

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Hallo Dominik,

wenn ich SJ11 Schließe heißt das dann also, dass die LED im Taster 10 auch blinkt wenn ich Taster 1 drücke und umgekehrt. Richtig?

Gruß Harald

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Als ich die Platine entworfen habe stand ich vor einem Großen Problem: Der 4017 hat 10 Ausgänge, drei WS2811 zusammen aber nur 9. Was tun? Einen weiteren WS2811 einsetzen und von diesem nur 1/3 der Ausgänge verwenden? Was für eine Verschwendung. Zum Glück ist mir dann eine plausible Begründung eingefallen, warum man keinen 4. WS2811 braucht:

In den Meißen Fällen wird man eh nicht alle Kanäle der PushButton Platine verwenden (können). Zum einen wird man das freiwillig machen damit man noch Reserve für zukünftige Knopfdruck Aktionen hat. Ich habe gerade letztens wieder zwei zusätzliche Taster an meine Platine angeschlossen.

Zum anderen kann man nicht alle Kanäle nutzen, wenn man mehrere Platinen benutzt. Wenn man zwei Platinen verwendet, dann kann man von der ersten Platine nur die vorderen 9 Taster verwenden, bei der zweiten Platine nur die hinteren 9 Anschlüsse. Das liegt daran, dass der erste und letzte Kanal zum weiterschalten auf die nächste Platine benötigt wird. (Siehe: „Prinzip der Schaltung“ in https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf)

=> Die LED 10 braucht man nur bei der aller letzten Platine.
Wenn mindestens zwei Platinen eingesetzt werden, dann kann bei der letzten Platine der Taster Eins nicht verwendet werden. In dem Fall verbindet man den Jumper SJ11 und kann den letzten Taster mit dem roten Kanal des ersten WS2811 betreiben.

==> Ein Problem tritt nur dann auf, wenn man genau 10 Taster einlesen will.
Dann kann der letzte Taster nicht mehr Blinken. Er kann nur dauerhaft beleuchtet werden.
Aber wenn man einmal Blut geleckt hat, dann dauert es nicht lange bis man einen weiteren Knopfdrücker aufbauen will und dann braucht man eh eine weitere Platine.

===> Fangt am besten gar nicht mit den Tastern an, sonst habt ihr bald lauter Löcher in der Anlagenkante…


Die Risse in der Abschlussplatte ärgern mich sehr. Vielleicht hätte ich noch eine zweite Lage darauf Leimen müssen…
Die roten Taster rechts unten und oben (fast nicht mehr zu sehen), sind Notstopp Schalter. Hier ist einer besser zu erkennen:


Die grüne LED unten stammt von der PushButton Platine:




Hier die neueste Druckknopf-Aktion ist die Kuh Elsa:

Sie wurde von Aliens mit dem blauen LED-Fieber infiziert und gibt das Virus an alle in seiner Umgebung weiter. Bei den meisten Opfern ist der blaue Schimmer nicht so deutlich zu erkennen. Aber alle Betroffenen umgeben sich gerne mit blauen Leuchtdioden.

Die Kuh hat mir Lorenz vor einiger Zeit mal geschenkt:

Die Hintergrund-Story gibt es hier:
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1396

Vielen Dank nochmal an Lorenz. Jetzt hat die Kuh endlich einen Platz auf der Anlage bekommen.


Hardi

[Matthias_h0]

Hallo,
Unter meiner Anlage befindet sich ein Arduino Mega, an den ein I²C LCD-Display angeschlossen ist. Auf diesem Display läuft ein Programm, das eine automatische Modellzeit generiert.
Mit Hardis Hilfe (danke nochmal) habe ich es geschafft, diese Modellzeit mit der Funktion DayAndNightTimer() der MobaLedLib zu synchronisieren. Hardi meinte, ich sollte das mal hier zeigen, also mache ich das nun mal.
Das Funktioniert so, dass ein Ausgang des Arduino Megas (hier D5) mit einem Eingang des Arduino Nanos (hier D12) verbunden ist (GND muss natürlich auch verbunden werden). Dieser Ausgang wird dann um 0 Uhr auf HIGH und um 12 Uhr auf LOW geschaltet wird.
Das Programm für den Arduino Mega (sollte aber auch auf allen anderen Arduinos laufen) habe ich mal angehängt, falls es jemand mal ausprobieren möchte.
[attachment=0]Modellzeit für Arduino.zip[/attachment]

Konfiguration im Programm- Generator:



In der ersten Zeile wird über den Befehl Set_SwitchD_InpLst (7 8 9 12) zusätzlich zu den drei Tastern auf (7 8 9) der Hauptplatine ein neuer Taster an Pin 12 definiert. Dieser kann dann über SwitchD4 angesprochen werden. In der nächsten Zeile wird dann die Funktion DayAndNightTimer() aufgerufen. Mit dieser Funktion kann eine Modellzeit generiert werden. Der Tag dauert (erstmal zum Testen) 1 Minute. Die gleiche Zeit muss natürlich auch im Arduino Programm für den Mega eingetragen werden. Bei der Funktion DayAndNightTimer wird als Eingang SwitchD4 eingetragen. Dadurch kann die Zeit vom Arduino Mega sozusagen gesteuert werden. In der nächsten Zeile wird die Funktion #define DayAndNightTimer_Debug eingetragen. Dadurch wird die Modellzeit auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE ausgegeben. Das ist für Testzwecke sinnvoll. In der nächsten Zeile wird dann die Schedule Funktion benutzt. Diese kann Variablen abhängig von der Modellzeit ein- oder ausschalten. Von der Scheduler- Funktion wird dann die nächste Zeile angesteuert. Diese enthält zum Testen erstmal eine Const- RGB Funktion. Später würde man dort dann natürlich die entsprechenden Häuser eintragen. Eine ähnliche Konfiguration könnte man z.B. verwenden, um die Modellzeit einer Digitalzentrale oder eines Steuerungsprogramms (z.B. Rocrail, WinDigipet o.ä.) mit der MLL zu synchronisieren. Dann würde man als Eingang für den DayAndNightTimer() eine DCC Adresse verwenden.
Ich hoffe, ich habe das so halbwegs verständlich beschrieben.
Viele Grüße,
Matthias

[harald-k]

Problem mit Hauptplatine 1.7

Hallo,
unter meiner Anlage habe ich zwei Hauptplatinen. Eine in Version 1.0 und eine in Version 1.6 an der auch eine PushButoon Platine hängt. Hier funktioniert alles wie es soll.
Da ich die Paltine 1.6 ausgeliehen habe und meine Platine 1.0 durch eine neue ersetzen wollte (hier auch mit PushButton) habe ich zwei neue Platinen 1,7 gelötet. Wenn die 1.0 durch eine 1.7 ersetze, klappt alles (allerdings noch kein PushButton angeschlossen).
Wenn ich die 1.6 durch die 1.7 ersetze, starten alle Lichter und Sounds, die ich an den Buttons habe und lassen sich nur stoppen, wenn ich die Strom abschalte.
Einen Fehler finde ich nicht. Die Jumper Sj1 und SJ2 habe ich schon geschlossen, wie in der Fehlerbeschreibung angegeben.
Wer hat noch einen Tipp für mich?

Viele Grüße,
Harald

[Moba_Nicki]

Zitat

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Problem mit Hauptplatine 1.7

Hallo,
unter meiner Anlage habe ich zwei Hauptplatinen. Eine in Version 1.0 und eine in Version 1.6 an der auch eine PushButoon Platine hängt. Hier funktioniert alles wie es soll.
Da ich die Paltine 1.6 ausgeliehen habe und meine Platine 1.0 durch eine neue ersetzen wollte (hier auch mit PushButton) habe ich zwei neue Platinen 1,7 gelötet. Wenn die 1.0 durch eine 1.7 ersetze, klappt alles (allerdings noch kein PushButton angeschlossen).
Wenn ich die 1.6 durch die 1.7 ersetze, starten alle Lichter und Sounds, die ich an den Buttons habe und lassen sich nur stoppen, wenn ich die Strom abschalte.
Einen Fehler finde ich nicht. Die Jumper Sj1 und SJ2 habe ich schon geschlossen, wie in der Fehlerbeschreibung angegeben.
Wer hat noch einen Tipp für mich?

Viele Grüße,
Harald

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Hallo Harald

kannst du bitte wieder ein paar nette Fotos machen und uns zu kommen lassen.
Daran lässt sich evtl ein Fehler schneller erkennen.

Schöne Grüße
Dominik

[Hardi]

Hallo Zusammen,

Zitat

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Einen Fehler finde ich nicht. Die Jumper Sj1 und SJ2 habe ich schon geschlossen, wie in der Fehlerbeschreibung angegeben.

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Der Jumper SJ1 muss nicht geschlossen werden. Es spielt aber keine Rolle wenn man es trotzdem macht.
SJ2 braucht man nur dann wen man kein IC3 verwendet. Dann muss der 3.9K Widerstand R26 ebenfalls bestückt werden.

@Harald:
Das alles ist aber kein Grund für das spinnen aller LEDs.
Könnte es sein, dass Deine HeartBeat LED kaputt ist oder keine richtige Verbindung hat? Ersetze sie doch mal durch einen 100 Ohm Widerstand.

Hardi

[harald-k]

Hallo,

hier die Fotos meiner beider Hauptplatinen.








@Hardi: Die HeartBeatLEDs hatte ich schon ohne Erfolg ausgetauscht.

Gruß Harald

[Moba_Nicki]

Hallo Harald

bitte die Widerstände
R3 -> 470Ω
R7 -> 47KΩ
R12 -> 100Ω
sowie die LED "Heartbeat" installieren. Diese fehlen auf deinen Platinen.

Das wichtigste sind R7 und R12, damit die LEDs der Tasterplatine und vor allem die Buttons richtig eingelesen werden.
Ohne R7 sind alle Taster dauerhaft aktiv.



Die beiden 22KΩ Widerstände sind für die analogen Taster zuständig.

Schöne Grüße
Dominik

[harald-k]

Hallo Dominik,

hab ich das in der Anleitung überlesen? Ich finde keinen Hinweis auf diese Widerstände.

Gruß Harald

[harald-k]

Oh je,
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich hab es gefunden.
Harald

Update vom 3.12.20
Nach einem Besuch bei der Firma Reichelt habe ich die fehlenden Teile eingelötet.
Nun klappt alles - 2 Hauptplatinen mit je einer PushButton Platine mit jeweils 10 Tastern.
Ist doch gut, Wenn man lesen kann

[Hardi]

Hallo Zusammen,

vor ein paar Tagen hat mir Theo aus Holland dieses Vorweihnachtsgeschenk geschickt:

Ganz vielen Dank!

Es ist die dritte Version seiner MobaLedLib Hauptplatine welche direkt mit zwei ATMega328 bestückt wird. Dadurch ist man unabhängig von dem gerade verfügbaren USB-Baustein auf der Nano Platine und hat vor allem eine komplett selber gelötet Platine.

Bei mir sieht das dann so von unten aus:


Leider hat sich bei der Platine ein kleiner Fehler eingeschlichen den man aber wie oben gezeigt mit etwas Lötzinn korrigieren kann. Der Kreis oben zeigt die Fehlende Verbindung zweier Kondensatoren nach der Reparatur.

Die Schaltung verhält sich genauso wie eine „normale“ Hauptplatine. Zur Konfiguration per Prog_Generator benötigt man zusätzlich ein USB Modul welches einfach auf die Platine gesteckt wird:




Wenn man einen Nano kauft, dann ist darauf meistens schon ein kleines Programm installiert mit dem man den Prozessor per USB programmieren kann. Der so genannte Boot Loader. Bei einem „nackten“ ATMega328 ist das normalerweise nicht der Fall. Das ist aber kein Problem den Boot Loader kann man ganz einfach mit der Arduino IDE installieren. Dazu braucht man aber ein geeignetes Programmiergerät. Das kann man sich schnell mit einem Arduino bauen. Ich habe dazu eine Adapterplatine gebastelt welche man in die Hauptplatine stecken kann:



Und hier die Rückseite des Adapters:



Es freut mich sehr, wenn ich sehe wie meine Ideen aufgegriffen und an die eignen Bedürfnisse angepasst werden.

Es ist toll wie meine Ideen um die Welt wandern.

Wenn Ihr auch euer eigenen MobaLedLib Platinen entwickelt habt, dann zeigt sie hier im Thread. Evtl. sind sie auch für andere Interessant.
Und wenn es nur eine Lochraster Platine ist, dann würde ich mich freuen zu sehen wie Ihr die Geschichte umgesetzt habt.

Theo ist auch gerne bereit seine Platine an Interessenten weiter zu geben kontaktiert ihn einfach per PN oder Mail. Seine Kontaktdaten findet Ihr hier, wenn Ihr im Forum angemeldet seid => [user]TMaa[/user]

Hardi

[Hobbyprog]

Hallo Hardi.
man bekommt auch einfache ISP Adapter für unter 3€. Nachteilig ist nur das der USBasp-Treiber für Windows keine digitale Signatur hat.
Auf meinen Win8 funktioniert der, nach dem ich den Treiber etwas umständlich installiert hatte.
ISP Adapter:
https://www.ebay.de/itm/10Pin-Convert-to...ar=563580428999
Treiber installieren:
https://www.youtube.com/watch?v=GjkNe09eN_o

Ob dann langfristig dann doch mal, nach einem Windowsupdate Probleme auftauchen kann ich nicht ausschließen.

Viele Grüße Martin

[Hardi]

Hallo Martin,

vielen Dank für den Tipp. Ich habe wie immer nach einer Lösung zum selber Basteln gesucht. Auch wenn das vermutlich nicht die effizienteste Methode ist.
Theo verwendet diesen Adapter:
https://de.aliexpress.com/item/32887908010.html

Das ist natürlich die Luxus Ausführung. Ich habe, nach Klärung der Finanzen, mal einen für 3.32€ bestellt…

Hardi

[MoBa_Alfred]

Hallo MobaLedLib Bastler,

nachdem ich heute meine erste Lieferung erhalten habe und mit der Bestückung anfangen will, bin ich etwas unsicher bei dem Wert für R13 (Widerstand für den LDR).
Ich habe einen LDR, den ich mal bei Reichelt bestellt habe LDR 07. Der ist leider nicht mehr im Programm von Reichelt.
Ich messe bei Tageslicht ca 100Ohm und bei völliger Dunkelheit ca. 50KOhm.
Kann man da auf einen bestimmten Typ in der Tabelle schliessen? Welcher Widerstandswert wäre da für R13 der richtige?

Viele Grüße
Alfred

[Moba_Nicki]

Zitat

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Hallo MobaLedLib Bastler,

nachdem ich heute meine erste Lieferung erhalten habe und mit der Bestückung anfangen will, bin ich etwas unsicher bei dem Wert für R13 (Widerstand für den LDR).
Ich habe einen LDR, den ich mal bei Reichelt bestellt habe LDR 07. Der ist leider nicht mehr im Programm von Reichelt.
Ich messe bei Tageslicht ca 100Ohm und bei völliger Dunkelheit ca. 50KOhm.
Kann man da auf einen bestimmten Typ in der Tabelle schliessen? Welcher Widerstandswert wäre da für R13 der richtige?

Viele Grüße
Alfred

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Hallo Alfred

laut Datenblatt ist der mit dem GL5537 vergleichbar.
Da würde der Wert 33KΩ für R13 ganz gut passen.


Schöne Grüße
Dominik

[MoBa_Alfred]

Hallo MobaLedLib Bastler,

ist eigentlich bei der Bestückung der 1.7 Version gegenüber der 1.6 Version etwas zu beachten?
Es gibt da wohl auch weitere Bauteile....

Ich hoffe ich habe da nichts überlesen.

Viele Grüße
Alfred

[Hobbyprog]

Hallo Hardi,
die Luxusausführung habe ich. Zusammen mit dem Atmel Studio kann man alles was möglich ist einstellen.

Bild entfernt 5.12.2020


Den originalen AVR gibt es nicht mehr, und der Nachfolger kostet ein wenig. Ich habe aber auch ein nachgemachten.

Ich weiß aber nicht mehr wo ich den bestellt hatte. Daher hier nur ein Beispiel.

https://www.ebay.de/itm/Atmel-AT-AVRISP-...94AAOSwU-pXtWkJ
Auf den ISP Stecker achten, der sollte 6 Polig sein.

Viele Grüße Martin

[Moba_Nicki]

Zitat von MoBa_Alfred im Beitrag #3769

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Hallo MobaLedLib Bastler,

ist eigentlich bei der Bestückung der 1.7 Version gegenüber der 1.6 Version etwas zu beachten?
Es gibt da wohl auch weitere Bauteile....

Ich hoffe ich habe da nichts überlesen.

Viele Grüße
Alfred

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Hallo Alfred

das einzige was du aktuell beachten musst ist den Lötjumper SJ2 zu schließen, damit der DCC-Arduino mit dem LED-Ardunio reden kann.
Die zusätzlichen Bauteile sind für eine Behebung des Kommunikationsfehlers zwischen den beiden Arduinos.
Allerdings wurde das noch nicht komplett getestet und offiziell freigegeben durch @Hardi .

Schöne Grüße
Dominik

[Hardi]

Hallo Alfred,

Bei der Version 1.7 ist ein zusätzliches mini IC dazu gekommen. Der Bus Treiber Baustein IC3 löst das immer wieder auftauchende Problem mit dem USB Port. Die Arduino Hersteller verwenden eine ungünstige Schaltung für die RX und TX LED was dazu führt, dass bei manchen Arduinos und USB Ports das Programm nicht zuverlässig hochgeladen wird (Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2307).
Wenn Du zunächst keinen 74VC1G125 hast, dann kannst Du den Löt-Jumper SJ2 verbinden bis das IC kommt. Ohne das IC verhält sich die Platine wie die Version 1.6.
Wenn Du bisher keine Probleme beim hochladen hattest, dann hast Du einen guten USB Port am PC. Dann brauchst Du das IC nicht unbedingt. Aber bei neuen Nanos wird ein billigerer USB Chip verwendet. Dann braucht man IC3 evtl. doch.

Dominik war wieder schneller, oder wurde nicht vom Telefon abgehalten…
Ich habe das IC noch nicht auf der Platine getestet da ich diese erst in den nächsten Tagen von Alf bekomme. Ich habe es aber vorher mit einem 4-Fach 74125 getestet und bin sehr sicher, dass es geht.

Hardi

[Hardi]

Hallo Scheiben Dreher,

ich habe jetzt endlich mit der Ansteuerung von Stepper Motoren begonnen. Ich will eine universelle Steuerung erstellen mit der man ganz große schwere

und ganz kleine leichte

Dinge auf der Moba bewegen kann.



Dass es mit leichten Teilen geht habe ich ja schon hier gezeigt:
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1190

Die Frage war ob man mit der gleichen Steuerung und einem billigen Stepper die Drehscheibe von Frank bewegen kann. Zum Test habe ich mal einen 2.3 Kg schweren Maschinenschraubstock auf die nur zusammengesteckte Drescheibe gelegt. Die vorgesehenen Röllchen fehlen noch:

(Siehe: viewtopic.php?f=170&t=140471&start=401&sd=a ff)

Und wie Ihr gesehen habt funktioniert es wunderbar.

Die Scheibe stammt von hier: https://www.thingiverse.com/thing:1837520

Der Stepper wird über eine A4988’er Stepper Platine mit einer Spannung von 14V angesteuert. Die Strombegrenzung ist auf 100mA eingestellt.
Damit der Motor mit der A4988’er Steuerung betrieben werden kann muss man ihn umbauen. Dazu wird die mittlere Leiterbahn getrennt:

Achtung möglichst nicht, so wie mir das passiert ist, die Leiterbahnen am Rand anritzen oder gar trennen.

Hardi

[Saryk]

hardi,
was soll ich sagen, außer...


grüße,
Sarah

[fbstr]

Also Material auf dem Dachboden gesucht, gefunden und vorbereitet:





Es kann losgehen