[joachimkr]

[quote="nicht so laut" post_id=2040449 time=1575021862 user_id=33996]
Hallo Mario,

was die mechanische Verbindung von einzelnen Anlagensegmenten angeht habe ich gestern aus gegebenem Anlass (brauche selbst eine Lösung dafür) mal eine Weile recherchiert. Mir geht's dabei um eine schnell herstellbare und dauerhaft präzise Verbindung. Und als Maschbauer bin ich da etwas pingelig.
Mein Plan ist nun folgender: Die Stirnseiten der Elemente werden mit 18 mm Birke Multiplexplatten aufgebaut. Da rein kommen Bohrbuchsen mit 10 mm Innendurchmesser. Z. B. diese hier:
https://www.leschhorn.de/de/artikel/din_...r_lang/10057733
Anschließend wird eine Passschraube (z. B.: https://www.wegertseder.com/DIN-7379-Pas...7379-STAHL-12-9) mit beiderseits jeweils einer großen Beilagscheiben durchgesteckt. Fehlt nur noch eine M8-Flügelmutter. Um die Handhabung noch einfacher zu machen kann die Schraube auch einseitig verklebt werden, sofern es nicht stört, wenn sie im abgebauten Zustand herausragt.
Wenn man sich an die Fremo Modulnorm hält, ist man wegen des absichtlich eingeplanten Spiels sicherlich jedesmal einige Zeit mit Ausrichten beschäftigt, bevor man loslegen kann.

Grüße
Simon.
[/quote]
Das ist ein guter Vorschlag. Die Fluchtung der Gleise ist zwingend präzise, sonst wird das sehr, sehr frustig.
Gleisverbinder überstehen keinen Transport und stehen über.
Multiplexplatten sind sehr gut zu verarbeiten und in jedem Baumarkt kriegt man gleich breite, geschnittene Streifen.
Die Buchsen und Bolzen sind gut investiert.

Elektrik würde ich minimieren und mit Steckern lösen.
Die sollten durch eigenen Löcher auf fest angeschraubte Gegenstücke gehen. Die Gleisspannung muss mindestens da durch verteilt werden.
Kehrschleifen?
Sind das AC Gleise?

Viele Grüße
Joachim

[joachimkr]

Zitat von mboesemani im Beitrag Schnell aufbaufähige Module

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Hallo Zusammen,
Material ist nun vollzählig.
Zeit zum Zusammenbau hatte ich noch nicht.
Anbei die Materialien:

Preise: 8 Schnappschlösser 15 Euro + 5 Euro Versand
20 Rillendübel 8 Euro + Versand

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Wie zentrieren die Rillendübel ?

Für meine Module habe ich mir einen Stapel billiger Klapptische gekauft. Sonst würde das Ganze auf dem Fußboden stattfinden.
Die würde ich Dir - auch für den Zugriff zu den elektrischen Dingen - empfehlen. Dann muss man nur alles ein bisschen seitlich schieben und kann Stecker stecken.

Grüße
Joachim

[Quox]

Schau die doch das mal an http://www.mec-stetten-donau.de/nord_modul.pdf Das ist alles schon erfunden. Kannst die Module auf den Boden stellen oder Füße in jeder beliebigen Höhe einstecken.
Schau doch mal ob es nicht in Deiner Nähe eine Modul Gruppe gibt. Da kannst Du auch mal mit Deinem Hauptteil auftauchen. Sind meist sehr nett und haben nicht so den Vereins Charakter .
Fremo ist die hohe Kunst, aber will man das ? Hier mal die Nord Module https://www.youtube.com/watch?v=40o4rPZtC2g

Da mußt Du nur die passende Modul Norm haben.
Mit den Kindern am Anfang auf dem Fußboden spielen und dann langsam Beine erhöhen . Die Stirnseiten sind immer genormt. Die lässt Du aufs Mass vom Schreiner schneiden oder im Baumarkt .
Ich konnte übrigens sogar solche Module im Rohbau für wenig Geld fertig erwerben.
Da werden so zwei Bolzen mit Gewinde durchgesteckt, Flügelschaube hält. In den Schienen ein paar Zuleitungen anLöten und an die Ringleitung mit den WAGO klemmen verbinden . Das mit den Wago Klemmen lässt Du die Kinder mit den Klipsen machen so einfach ist das.

Vielleicht ein Tipp den Du gebrauchen kannst.
Peter

[joachimkr]

Zitat

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... In den Schienen ein paar Zuleitungen anLöten und an die Ringleitung mit den WAGO klemmen verbinden . Das mit den Wago Klemmen lässt Du die Kinder mit den Klipsen machen so einfach ist das.

Vielleicht ein Tipp den Du gebrauchen kannst.
Peter

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Die Wago Klemmen sind sehr einfach und leicht zu bekommen, tragen auch genug Ampere.
Sehr Wichtig ist dann aber, dass die Knirpse klare Merkmale zu den Polen vorfinden, schon bei 2 Polen fängt das an!
Man findet ja kaum nummerierte vielpolige Leitungen, es sei denn im Fachhandel. Industrie-Leitungen mit Nummern gibt es.
Oder mehrere räumlich getrennte 2-adrige Litzen, die kurz genug sind, um sie nicht zu verwechseln.
Aber dann müssen auch Ader-Endhülsen die Litzen bündeln, sonst ist das schnell zerfasert.

Gruß,
Joachim

[Quox]

wo du dich so gut auskennst.
Mit den Aderendhülsen hatte ich immer so ein Gemurkse.( Vielleicht nicht di e richtige Zange oder zu viele Hülsen und immer die falsche rausgesucht ?) Ich löte da immer die Enden der Kabel. Kleks Lötzinn drauf , kostet nix und dann sind sie fest und fasern nicht aus. Dann ab in die Wago. Geht das auch ?
Peter

[Badenbahner]

Hallo,

um mich selber zu zitieren:

Zitat von Badenbahner im Beitrag Schnell aufbaufähige Module

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Und wenn die Kinder involviert sind XLR Stecker/Buchsen. Die sind robust und verdrehsicher. https://www.thomann.de/de/3-pol_xlr-stecker_buchsen.html

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Die Stecker sind für viele Steckvorgänge ausgelegt, alles andere halte ich für suboptimal. Für Aderendhülsen habe ich Weidmüller Zangen. Kosten Geld, funktionieren aber seit Jahren ohne Probleme.

Gruß
Marco

[volkerS]

Hallo Peter,
die Wagoklemmen mit dem orangen Bügel sind für Draht oder fein- bzw. feinst adrige Litzen. Weder für verzinnte Adern (brechen gerne direkt hinter der Verzinnung) noch für Aderendhülsen. Trennstellen an Modulen sollten immer mit Steckern erfolgen. Bei Modulen (die beliebig angeordnet werden können) Buchsenleisten an den Stirnseiten und Steckerpeitschen zum Verbinden. Ich verwende D-Sub-Stecker/Buchsen. Die Kontakte können bei Qualitätsware bis zu 5A. Bei Segmenten habe ich nur einseitig die Buchsenleiste und die Kabelpeitschen entsprechend im Nachbarsegment ausgeführt.
Von den Scart-Steckern, wie sie der MEC-Donau-Stetten verwendet, rate ich dringend ab. Die sind extrem störanfällig.
Aderendhülsen, gibt es ab 0,14qmm, sind für Litzen, wenn sie in Schraubklemmen angeschlossen werden. Funktionieren bestens aber nur wenn Hülse zu Aderquerschnitt passt und die richtige Zange verwendet wird.
Volker

[mboesemani]

Zitat

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wo du dich so gut auskennst.
Mit den Aderendhülsen hatte ich immer so ein Gemurkse.( Vielleicht nicht di e richtige Zange oder zu viele Hülsen und immer die falsche rausgesucht ?) Ich löte da immer die Enden der Kabel. Kleks Lötzinn drauf , kostet nix und dann sind sie fest und fasern nicht aus. Dann ab in die Wago. Geht das auch ?
Peter

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Beim Einsatz von Aderendhülsen sollte man auf jeden Fall über eine entsprechend geeignet Zange verfügen.
Verlöten geht, wenn man dann passende Wago-Klemmen benutzt. Geht also auch.
Ich persönlich bevorzuge gecrimpte Verbindungen. Um die physikalische Verbindungen herzustellen hatte ich schon , diese über die Rillendübel herzustellen, allerdings geht dies auf Grund des Materials (Stahl) nicht.
Die Verbindung sollte nach meiner Auffassung einfach und schnell herzustellen sein (am Besten durch das Zusammensteckecken der Module) und sollte preiswert sein.
Wahrscheinlich läuft das auf eine Eigenkreation hinaus (3D Drucker).

Grüße

Mario

[joachimkr]

Moin,

Die Anzahl Pole ist ja noch offen, kosten soll es wenig. Die XLR Verbinder brauchen kleinere Querschnitte und ordentliche Lötungen.
Ich tendiere zu Wago Klemmen und Aderendhülsen.
Zange und Hülsen-Sortiment kosten etwas, aber dann klappt das auch.
Verzinnte Litzen brechen in der Wago Klemme ab. Die werden gequetscht.
Mit 3D Druck kannst Du nur für Kontakte Gehäuse machen, die ebenfalls gecrimpt werden. Die Zange ist dann richtig teuer ...

Du magst es ja einfach...

Viele Grüße
Joachim

[Badenbahner]

Hallo,

verzinnen ist ein Relikt aus alten Zeiten. Das Zinn wird mit der Zeit weich und spröde, deswegen können sich Schraubverbindungen lockern was im dümmsten Fall einen so hohen Übergangswiderstand erzeugt das es anfängt zu brutzeln.

Bei modernen Klemm- und Federzugverbindern kann man Aderendhülsen verwenden, ohne ist aber besser weil mehr Kontaktfläche.

So ist mein Kenntnisstand.

XLR-Stecker vertragen auch paar Ampere, dieser (https://www.reichelt.de/neutrik-xlr-stec...ct=pos_14&nbc=1) auf die schnelle rausgesuchte z.B. 16A laut Datenblatt. Nur steht nirgends ob pro Ader oder insgesamt. Wer drauf steht: es gibt auch XLR zum Schrauben statt löten, hier dann aber bitte Aderendhülsen verwenden.

Ich vertrete nun mal die Ansicht, für Steckverbindungen sollte man auch Stecker verwenden, weil dafür wurden die erfunden Von mir aus steinigt mich auch dafür



Gruß
Marco

[joachimkr]

Hallo Marco,

Auch ich nehme Steckverbinder. Für alle gilt, dass die Verarbeitung einen gewissen Aufwand erfordert.
Mario will ja zunächst was einfaches.
Dass er da nicht löten/verzinnen sollte, ist klar.
Seine Fähigkeiten in diesem Punkt kenne ich nicht.

In der 'Starkstromtechnik', also im Bereich ab 230V ist verzinnen verboten. Die Ströme selbst führen am Kontaktort zu lokaler Erwärmung, welche das Zinn erweicht. Das mindert den Kontaktdruck und das Unheil nimmt seinen Lauf.

Wer Lüsterklemmen mit verzinnten Litzen kombiniert, der wird gesteinigt

Viele Grüße
Joachim

[Badenbahner]

Zitat

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Die Verbindung sollte nach meiner Auffassung einfach und schnell herzustellen sein (am Besten durch das Zusammensteckecken der Module) und sollte preiswert sein.
Wahrscheinlich läuft das auf eine Eigenkreation hinaus (3D Drucker).

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So vielleicht? Als Formschluß?



Gruß
Marco

[Badenbahner]

Zitat

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Mario will ja zunächst was einfaches.
Dass er da nicht löten/verzinnen sollte, ist klar.
Seine Fähigkeiten in diesem Punkt kenne ich nicht.

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Hmm vielleicht fertige XLR-Kabel mit Buchse/Stecker (oder was anderes 2-poliges) und in den Modulen dann einfach die passenden Einbaubuchsen/Stecker mit Schraubanschluß?

Also pro Modul eine Seite Buchse: https://www.reichelt.de/xlr-einbaubuchse...tct=pos_4&nbc=1

Andere Seite Stecker: https://www.reichelt.de/xlr-einbaustecke...tct=pos_3&nbc=1

Und zum verbinden fertig konfektioniertes Kabel: https://www.reichelt.de/mikrofonkabel-xl...tct=pos_2&nbc=1

(jeweils Beispielhaft)

Gruß
marco

[mboesemani]

Zitat von Badenbahner im Beitrag Schnell aufbaufähige Module

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Zitat von mboesemani im Beitrag Schnell aufbaufähige Module

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Die Verbindung sollte nach meiner Auffassung einfach und schnell herzustellen sein (am Besten durch das Zusammensteckecken der Module) und sollte preiswert sein.
Wahrscheinlich läuft das auf eine Eigenkreation hinaus (3D Drucker).

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So vielleicht? Als Formschluß?



Gruß
Marco

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Gute Idee,

und Du bringst mich auf eine weitere...
Die Module werden mit Klammern aus Edelstahl zusammengehalten und mit Splinten fixiert (Idee etwas höher...).
Was spricht dagegen jeweils ein Schraubenloch durchzubohren und eine Ringöse im Inneren daran zu montieren? Und die Schaniere dann mit Kunststoff abzudecken? Das wäre ein leichtes mit dem 3D Drucker....

Grüße

Mario

[joachimkr]

Moin Mario,

Wie diese Dübel zentrieren sollen, weiß ich noch nicht.
Die nötige Toleranz in allen Richtungen liegt bei ca 0.2 mm, sonst hüpfen die Waggons raus.
Metall in Holz hält nicht arg lang, Metall in Metall schon.
Nur Außen zu zentrieren wird nicht reichen.

Viele Grüße
Joachim

[volkerS]

Hallo,
meine Segmente haben (nach Fremo) 10mm Löcher zum Verbinden. Da mir innerhalb der Bahnhofssegmente dies eine zu aufwendige Justage war habe ich mir Messingscheiben mit 11mm langen Zapfen gedreht. Zentrierbohrung passend zu den M8-Schrauben bohren (zwischen 7,8 und 8,0mm, bei mir 7,9mm) und auf dem Bund 3 Befestigungsbohrungen 3,1mm. Die zusammengehörigen Segmente ausgerichtet und mit einer Schraubzwinge fixiert. Von der Innenseite jedes Segments jeweils solch eine Messingscheibe in jede Bohrung gesteckt und mit einer M8-Schraube fixiert. Danach mit 3x12 Schrauben die Messingscheiben in den Stirnplatten fixiert. Genauigkeit <0,1mm.
Volker

[scientific]

Ich mach mir auch grad Gedanken, wie ich meine Module untereinander verbinde. Also diese Verbindungen, die nicht mit Modulnorm und anschließbar im Clubtreffen sind, sondern z.B. zwei Bahnhofsmodule die zusammengehören, oder zwei, drei Streckenmodule die ein Gesamtensemble geben, wo jeweils am Ende dann wieder ein Normgerechter Modulübergang ist.

Die Passbolzen (wie sie auch für Ausziehbare Tische verwendetwerden) hast du eh schon entdeckt. Diese werde ich auch verwenden. Aber für die Modulverbindung denke ich momentan an sowas:

https://www.heimwerkertools.com/moebelbe...g-taco-k4?c=425

Je eines an der Modulvorder und Rückseite innen montiert. Im Stirnbrett eine kleine Ausnehmung, wo dieses Schloss durchgreifen kann/montiert wird. Dann werden die Module mit montierten Beinen zusammengestellt und mit zwei kurzen Drehbewegungen miteinander verbunden...

Große Kräfe sollten ja sowieso nicht wirken. Also zumindest nicht mehr, wie bei einem ausgezogenen Tisch, wo jemand versucht die Platten auseinanderzuziehen, die noch mittels dem Verschluss verbunden sind...

lg jakob

[EningerN]

Hallo Jakob,

Idee!!!
Das werde ich auch ausprobieren.Danke für den Tipp.

herzlichst

Jörg

[oligluck]

Moin,
mit den Tischplattenverbindern bin ich nie warm geworden. Wir haben sie beim Möbelbau benutzt, aber sie neigen zum Klemmen und der ungünstig angebrachte Hebel verursacht schmerzende Finger oder zumindest eine Abneigung, sie zu benutzen.

Bitte als Tipp zu verstehen: probiere es erst einmal mit zweien aus, bevor du eine Großbestellung machst!

Viele Grüße,
Oliver

[mboesemani]

Nochmals Danke für die Inspriationen.
Das Jahr geht dem Ende zu. Ich möchte zum Ende des Jahres bis auf die Wendemodule alle vollendet haben.
Hier ein paar Fotos zu meiner Realisierung.
Zur Erklärung. Die Muffen sind nicht nur Fixierung für die Module, sondern auch gleichzeitig für die Durchkontaktierung der Stromversorgung.
https://photos.app.goo.gl/ZSudTf8X6JPAzpZc6

Zitat von mboesemani im Beitrag #45

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Die Muffen sind nicht nur Fixierung für die Module, sondern auch gleichzeitig für die Durchkontaktierung der Stromversorgung.

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Interessante Idee.
Ich habe vom "Stapler" her lange "Stift/Buchsen-Sätze" für Batteriestecker.
Die könnte man als Führung und Verbindung einsetzen....
Nicht unbedingt die großen bis 160A ....aber es gibt auch kleine Stecker mit 50/80A.

Du bringst mich auf Ideen !!!

Stephan